Все о почве - кладовая почвы

Во саду ли, в огороде..., да ещё с лопатой. Не пугайтесь, здесь всё только на садово-огородную тематику.
gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

Все о почве - кладовая почвы

Сообщение #1 gruz62 » 10 фев 2016, 21:32

Все о почве - кладовая почвы


Почва - великий дар природы. Огородникам, живущим в черноземной зоне России, повезло. Ведь здесь достаточно бросить семечко в землю да полить. Все остальное сделает сама почва. В остальных районах надо улучшать плодородие почвы самыми различными способами. В первую очередь вносить органику, привлекать в качестве помощников червей, применять такой прием, как мульчирование. Можно сделать почву более плодородной, внося минеральные удобрения, но при этом следует придерживаться правила: лучше меньше, чем больше.

Виды почв


Ни песок, ни глина
Человек может развести огороды и сады практически в любом месте и на любой почве. Глядь, был пустырь, заваленный камнями, строительным мусором, а через несколько лет шумят плодовые деревья и самые разные овощи поспевают на огородных грядках.
Хорошая почва - одно из главных условий хорошего урожая. Подарком природы можно считать ровный учас-
ток, расположенный на южной стороне с рыхлой, легко проницаемой для воды и воздуха, но в то же время способной хорошо удерживать воду почвой. Но милостей от природы ждать не приходится. Хотите быть с урожаем - готовьте почву. Но чтобы взяться за ее улучшение, надо поинтересоваться составом, кислотностью, влагоемкостью почвы на своем участке.

Существует несколько видов почв:

• Глинистая почва
Глинистая почва считается тяжелой почвой и для растений, и для садовода. Она быстро впитывает влагу и удерживает ее, трудно проветривается, что неблагоприятно для растений и ведет к образованию кислот и заболачиванию земли. А уж как тяжело перекапывать такую почву - сто потов сойдет. Пригодной для выращивания ее можно сделать, добавив песок, торф, дерновую землю, компост, известь. Осенью такие почвы перекапывают, не разбивая крупные комья.

• Песчаная почва
Такая почва плохо удерживает воду, вода уходит словно через сито, и растения не растут. Гумус с трудом образуется в сухой, рыхлой, песчанистой почве, т. к. органические части почвы при свободном доступе воздуха легко подвергаются окислению и разложению. Песчаную почву надо связать. Для этого вносят в песок по ведру глины и органики на каждый метр под перекопку. Причем органические удобрения необходимо вносить каждый год, глину -время от времени.

•Солонцы
Почва, пропитанная хлористым натрием, очень трудно поддающаяся окультуриванию. Весной она долго не созревает, мажется, а высохнув, становится плотной и трудно поддается обработке. Чтобы сделать солонцы пригодными для земледелия, их известкуют или вносят гипс из расчета 3 - 6 г мелкомолотого гипса на 10 кв.м в первый год. Во второй год вносят навоз. Если же такую операцию вы не можете провести, выройте лунки глубиной 30 - 35 см и заполните их плодородной землей и высаживайте рассаду или высевайте семена.

Хороший совет
Влагоемкость почвы - способность ее поглощать и удерживать влагу. Часто переувлажненными бывают глинистые и болотистые почвы. Для устранения этого устраивают дренаж. Определяют направление уклона, прорывают в данном направлении на глубину залегания грунтовых вод канавки. Закладывают в них дренажные трубы и засыпают хворостом, гравием, песком, сверху насыпают почву. В нижней части участка выкопайте яму, куда направьте все канавы. Накапливающуюся здесь воду можно использовать для полива.


• Торфяники
Торфяные почвы считаются достаточно плодородными, они обычно рыхлые, водопроницаемые. Их недостатком можно считать оседание, что постепенно может привести к заболачиванию. Поэтому нелишним будет ежегодное внесение на каждый метр по полведра песка и органических удобрений. Верховые торфяники также нужно раскислять. И не забывать о внесении фосфора, калия и меди каждый год, так как торфяные почвы бедны этими элементами.

На заметочку
Чтобы определить, какая почва у вас на участке, возьмите горсть влажной земли, скатайте колбаску и попробуйте соединить концы. Если жгутик и кольцо легко скатываются - почва глинистая. В случае растрескивания колбаски можно считать, что это суглинок. Не получается ничего скатать - песок, рассыпалось колечко супесчаная земля. Самые подходящие для земледелия почвы: суглинки.

Хороший совет
Почва, как и человек, может утомляться. Это случается, если почву не удобряют, ежегодно вы саживают растения на одном и том же месте, неправильно перекапывают землю. Результат скудные урожаи, чтобы подобного не произошло, глубокую перекопку почв нужно проводить только осенью, не переворачивая ее, а перекладывая и убирая корни сорняков. Необходимо соблюдать севооборот, вносить органические удобрения.


Определяем


Кислятину никто не любит
Кислые почвы совершенно не подходят для выращивания овощей и фруктов. В них много алюминия и марганца, которые нарушают углеводный и белковый обмен растений, образование у них цветков, соцветий и этим резко снижают урожай, а иногда вызывают и частичную гибель культур. Особенно чувствительны к алюминию свекла столовая, а также горох, фасоль, репа, к избытку марганца - почти все овощные культуры, особенно столовая свекла. К сожалению, в Нечерноземье почвы чаще всего кислые. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН, величина которого колеблется в разных почвах в пределах от 3,5 до 8,0-8,5. Большинство растений лучше растет и развивается на почвах с реакцией, близкой к нейтральной 5,6-6 или слабокислой реакцией 5,1-5,5.
Кислотность почвы в простейших случаях можно определить при помощи индикаторной бумаги (продается в магазинах химических реактивов).
С этой целью из разных мест на участке берут землю на глубине от 0 до 35 см. 200-300 г земли хорошо увлажняют дождевой (лучше дистиллированной) водой, сдавливают в комочек вместе с индикаторной бумагой. Бумага будет окрашиваться в цвета различных оттенков, которые сравнивают со шкалой, указанной на книжке с индикаторной бумагой. Кислотность почвы можно определить прибором Алямовского, принцип использования которого также основан на окрашивании вытяжки из почвы в разные цвета в зависимости от величины рН при добавлении в нее специального индикатора.
Для устранения избыточной кислотности почв производят их известкование. Наиболее широко распространено известкование молотым известняком (известковая мука). Хорошим материалом для известкования является мел после тонкого размола или очень мелкого дробления, В качестве известкового материала можно использовать торфяную золу. Однако в золе содержится значительно меньше нейтрализующих веществ, чем в известковых материалах. Поэтому действие ее на устранение кислотности почв слабое. Ценным известковым материалом является печная (дровяная) зола, в которой содержится в 2 раза больше кальция по сравнению с торфяной золой.
Нормы внесения извести зависят от кислотности почвы и ее состава. При известковании следует придерживаться следующих правил. Если почва очень кислая (рН 5 и ниже), то известкование нужно проводить постепенно, особенно на легких почвах. Первая доза извести -20 кг на 100 кв.м. Применение малых доз извести рассчитывается на нейтрализацию кислотности почвы в зоне прорастания семян. Малые дозы извести вносят неглубоко, в зону развития молодых корней, особенно чувствительных к кислотности почвенного раствора. Известь не перемешивают с почвой на всю глубину, но равномерно рассеивают ее по поверхности участка. В дальнейшем известь вносят с интервалами в один или два года такими же дозами.
На почвах с тяжелым механическим составом (глинистые и суглинистые) известь можно вносить полной дозой, лучше всего с осени под зяблевую обработку с хорошим распределением известковых материалов по всей глубине обрабатываемого слоя. Золу можно вносить как основное удобрение (3-4 ц на га) осенью под вспашку или перекопку, весной при разделке пахотных пластов, а также как местное удобрение в посадочные лунки. Однако необходимо помнить, что зола не теряет свои качества, если она хранилась в сухом помещении, так как вода выщелачивает из нее питательные вещества, особенно калий. При внесении золы в посадочные лунки ее смешивают с перегноем, торфом и навозом. Доза внесения - 100-200 г на 1 кв.м.

• Знай!
Кислотность почвы можно определить по растущим на ней растениям. На кислых почвах растут хвощ, щавелек, лютик ползучий, пикульник, белоус, подорожник, иван-да-марья. Слабокислую почву предпочитают: ромашка, сныть, клевер, пырей. На нейтральной почве любят селиться: лебеда, пастушья сумка, крапива.


Плодородие почвы


Лаборатория природы
Почва - результат многовековой деятельности природы. Верхний слой почвы толщиной до 1 см в естественных условиях создается на протяжении ста лет. Почва - настоящая лаборатория, где дождевые черви, бактерии, грибы, насекомые перерабатывают органические остатки. В результате чего мы имеем ценный гумус, из которого растения и получают все необходимое. Обращаться с плодородным слоем нужно осторожно и грамотно. Погубить, резко ухудшить его можно очень быстро, а для восстановления потребуются годы.
Показатель плодородия почвы - обитающие в ней дождевые черви. Если червей много, почва богатая. Цвет почвы также служит показателе плодородия, Недаром черноземные земли являются синонимом плодородия. В естественной природе пополнение гумуса происходит за счет переживания листвы, отмерших корней.
Плодородный слой - это верхняя часть почвы толщиной 25 - 30 см с содержанием гумуса не менее 4 %. Именно такая почва лучше всего подходит растениям, ей не требуется перекопка, а достаточно рыхления.
Повышать плодородие почвы можно, внося органические, минеральные удобрения, применяя различные агротехнические приемы.

Органические удобрения


Сидерат - хорошо, компост - хорошо, а перегной - лучше


Навоз
Самое известное, хотя и не такое доступное на сегодня органическое удобрение. Нормы внесения: на тяжелых почвах по 30 - 35 кг на 10 кв.м, на легких -40 - 60кг. Можно и увеличить дозу в два - три раза. Свежий навоз можно вносить лишь под тыквенные культуры, малину и розы либо в качестве биотоплива под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина, суглинок), для устройства теплых гряд. При этом над слоем навоза обязательно должен быть слой почвы толщиной не менее 20-25 см, иначе корни могут сгореть. Для повышения же плодородия почвы надо вносить перепревший навоз. Для этого вначале навоз укладывают на неделю в рыхлую кучу, чтоб уничтожить патогенные микроорганизмы. Затем его сильно уплотняют и укрывают полиэтиленовой пленкой, а зимой еще и землей. Под кусты и деревья перепревший навоз вносят осенью, на картофельное поле его также вносят осенью под перекопку, а вот на грядки его лучше вносить весной в день посадки.

На заметочку
Огородники давно используют сорняки для подкормки. Для этого выполотые в первой половине лета сорные травы заливают водой (не доливая до края) и накрывают пленкой для брожения. Чтобы носик лейки при поливе не забивался травой, сорняки помещают в старые колготки. Недели через две полученным настоем можно кормить растения. Для корневых подкормок его разводят в соотношении 1:2, для внекорневых1:5. Подкормки можно совмещать с поливами.


Перегной
Это хорошо разложившийся навоз или гумус, состоящий из перегнивших растительных и животных остатков. Вносят его под культуры в теплицы, парники, при выращивании овощей в комнате. Нормы внесения на треть меньше, чем навоза.

Птичий помет
Богатое органическое удобрение, которое в основном используют для подкормок. Неумелое применение этого концентрированного удобрения может привести к ожогу растений. Из него готовят болтушку. В посуду на одну треть объема кладут помет, наливают воду и периодически тщательно размешивают смесь в течение 2 - 3 суток. Затем массу разбавляют в 3 - 4 ра-за водой и вносят в междурядья в расчете 8 -10 кг на 10 кв.м с обязательным последующим поливом из шланга для смыва остатков удобрения с растений.

Торф
Вначале торф компостируют в течение года с навозом и птичьим пометом, добавляя для снижения кислотности на 100 кг торфа 2 - 3 кг извести или 3 - 4 кг золы. Через 1,5-3 месяца кучу перелопачивают. При этом неплохо поливать ее навозной жижей.

Компост
Самое доступное дешевое удобрение, которое готовят сами огородники. Подручный материал; листья, кора деревьев, кухонные отходы, сорняки (без семян). Для разогрева желательно добавлять немного навоза. Для устройства компостной кучи выбирают затененное место, обносят площадку валиком высотой 25 - 30 см. Ширина кучи 2 м, высота 1 -1,5 м. В основание укладывают солому, торф или другой впитывающий материал. На него слоями укладывают листья, сорняки и прочие отходы,раз в неделю увлажняя кучу навозной жижей. Верх кучи устраивают таким образом, чтобы края были выше середины. Кучу обязательно накрывают, а дважды в год перелопачивают.

Листовая земля
Опавшие лесные листья (кроме дубовых) укладывают в яму, регулярно увлажняют водой (желательно хотя бы один раз полить листву навозной жижей или раствором удобрений) и 2-3 раза перелопачивают. Через 1-2 года компост созреет.

Опилки
Прежде чем положить их на грядку, нужно прокомпостировать с растительными остатками, сажей или золой. Также не обойтись без увлажнения навозной жижей или раствором минеральных удобрений из расчета на 10 л воды по 200 г аммиачной селитры и суперфосфата и 50 г хлористого калия. Внесение свежих опилок может привести к снижению урожая.

Сидераты
Сегодня все чаще огородники специально выращивают бобовые растения - люпин, клевер, вику и другие, которые зелеными заделывают в почву при перекопке. При разложении сидераты улучшают свойства почвы,
обогащая ее полезной микрофлорой и питательными элементами. Но надо знать, что эти растения в основном обогащают почву азотом. Значит, нужно дополнительно вносить фосфор и калий. Сидераты высевают весной на отведенном для них участке, где затем размещают поздние культуры. Можно сеять их и как повторные на освободившихся площадях из-под ранних овощей. Сеют сидераты густо и хорошенько поливают. Хорошо влияют также на здоровье почвы рожь, рапс, бархатцы.

Сапропель (ил)
Прекрасное и, что важно на сегодня, совершенно бесплатное удобрение. Ил скапливается на дне водоемов, подсыхающих летом. Его лучше вносить в почву перед перекопкой в осенний период.

Фекалии
Доступное удобрение, использовать которое можно только после определенной подготовки. Компостируют их в яме, перекладывая сухим рыхлым материалом: соломой, листьями, торфом. Яму обязательно закрывают пленкой, а сверху присыпают почвой. Закладывают фекалии летом, компост выдерживают не менее года и вносят лишь осенью перед перекопкой почвы.

Хороший совет
Мульчирование г прикрытие почвы вокруг растений. Один из эффективных приемов, который способствует сохранению влаги в почве, защищает ее от перегрева в жару и согревает в холодные дни, защищает почву от размывания, угнетает прорастание сорняков. Если в качестве мульчирующего материала используют органику — торф, перегной, опавшая листва, скошенная трава, опилки, кора деревьев и прочее - то растения не нуждаются в подкормках потому что питание постепенно доставляется с водой. Для мульчирования применяют и полиэтиленовую пленку, картон, газеты, старые ковры и т.д. Органику весной, до роста сорняков рассыпают слоем 4-5 см. По мере того, как растения будут расти, слой этот увеличивается до 5 -7 см. Осенью мульчу можно заделать в почву. Неорганические мульчирующие материалы присылают почвой; проделывая в них крестообразные надрезы для культурных растений. Выращиваемые таким способом культуры дают более ранний урожай.


Биогумус


Помощник из Калифорнии
Известно, что плодородие почвы зависит от количества обитающих в ней дождевых червей. Пропуская через свой кишечник землю и растительные остатки, черви производят биогумус - экологически чистое удобрение, которое сегодня особенно в цене. Только в 50-х годах нашего века встал вопрос о специальном разведении, возникло понятие «вермикультура» - культура разведения червей, и в университете штата Калифорния в результате гибридизации различных пород дождевого червя в 1959 году был выведен красный калифорнийский червь. Что же это за «зверь» такой?
«Калифорниец» - долгожитель,живёт 16 лет, откладывая за сезон 20 коконов. В сутки съедает в 2 раза больше собственного веса. Обитает червь не в почве а в насыщенном органическими соединениями субстрате (навоз, компосты, органические отходы и мусор), ящики с которым вполне можно установить в квартире, на теплом балконе, а в мае переселять в сад. При этом он никуда не уползает из ящиков, в которых его разводят.
Для разведения калифорнийского червя ему устраивают дом в деревянном или картонном, но выстланном изнутри полиэтиленом, стеклянном или пластмассовом ящике. На дно обязательно кладут песок - он является дренажем. Затем слой почвы 1-2 см, слой пищевых отходов 3-5 см, опять слой почвы 1 - 2 см. В пищевые отходы добавляют немного молотой яичной скорлупы -«калифорнийцы» не любят кислой среды. Черви кладутся на поверхность почвы. Приготовленный субстрат увлажняется. Комочек субстрата, если его сжать в руке, не рассыпается, когда разжимаете кулак. Сверху прикрываем ящики куском полиэтилена. Отделять биогумус из таких ёмкостей труднее, чем из специальных, продающихся в магазинах контейнеров. Можно подержать червей на голодном пайке некоторое время, а затем в определённом месте положить корм, все черви переползут в это место. Такие ёмкости удобно использовать для сохранения калифорнийского червя зимой с тем, чтобы летом переселить его в сад или огород.
Калифорнийский червь - нетребовательное растительноядное «животное», которое кормят через 2-3 дня. Пока его не перевезли на летнюю квартиру в сад, кормить можно пропущенными через мясорубку очистками от сырых овощей, особенно картофеля. Сгодятся для кормежки банановые шкурки, кожура цитрусовых, заплесневелый хлеб, корки хлеба и булки, огрызки яблок, спитой чай и гуща от кофе, сгодятся трава и листья. А вот мясными отходами кормить червей нельзя.
Весной, когда погода на улице будет не ниже 15 градусов, калифорнийского гостя можно переселять на улицу, в компостную кучу из бытового мусора, перепревшего навоза, сорняков. Рекомендовано на стандартное «ложе», на гряду размером 2x1 м поселять от 30 до 100 тыс. червей. Каждые 10 дней добавляют корм. Поливают компост в зависимости от погоды 2 -3 раза в неделю. К концу сезона получаем прекрасный биогумус. Зимовать калифорнийские черви должны в тепле. Их помещают в тёплые сараи, специальные ящики или они зимуют дома, в городской квартире. Если же червей оставляют зимовать на даче, то нужно обязательно укрыть «червятник» полуметровым слоем соломы, так как в отличие от российских сородичей калифорниец не уходит на зиму в глубину и может вымерзнуть, если не принять мер. Другая серьезная опасность для червей -мыши и кроты, которые способны за несколько дней сожрать 90% червей в куче. Поэтому на всякий пожарный нужно зимой оставлять запас червей дома или в теплом помещении, в каком-либо бочонке, добавляя периодически червячкам пищу, в том числе измельченные отходы кухни (размоченный хлеб, картошку, каши, очистки картофеля и овощей, заварку чая), а весной выпустить в червятник на участке.

• Знай!
Садоводу-любителю достаточно иметь одну-две тысячи особей, чтобы в течение года получить количество биогумуса для удобрения участка в 4 - 6 соток. В качестве норма для червей можно использовать без предварительной подготовки кроличий и козий навоз, а вот свиной, конский, коровий и птичий -только ролуперепревший.

• На заметочку
Севооборот - смена культур, при которой культуру возвращают на прежнее место не ранее чем через 2 - 3 года. Лучшими предшественниками капустных культур служат бобовые, картофель, огурцы, лук. Для пасленовых - тыквенные, луковые, бобовые. Пасленовые, бобовые и тыквенные хорошо сажать перед луковыми.


Минеральные удобрения


Знай меру!
На участке можно применять и минеральные удобрения, только при этом нужно помнить: избыток удобрений наносит больше вреда, чем их недостаток. Согласно общепринятым рекомендациям весной при перекопке почвы вносятся азот и калий, осенью - фосфор. Но есть рекомендации, согласно которым можно вносить удобрения равномерно, в течение всего сезона. Для равномерного расхода минеральных удобрений и сбалансированного питания растений в течение всего сезона растения поливают не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Что это значит? На 10 л воды берется 30 - 50 г азофоски и к нему добавляют 10 мл такого удобрения, как Унифлормикро (он содержит магний и 17 микроэлементов), расходуя подкормку по 1 л на каждый метр. В магазинах также можно отыскать множество специальных удобрений для самых разных культур.

Растению не хватает:
• Азота - светлые мелкие листья, задержка роста.
• Калия - краешки листочков словно обожжены.
• Фосфора - сначала у листьев появляется красноватый или фиолетовый оттенок, затем они чернеют.
• Магния - светло-зеленые пятна на листве.
• Кальция - почки и корни отмирают.
• Меди - сухие верхушки у растений, белые кончики листьев.
• Бора - опадают цветки и завязи.

Внекорневую подкормку проводят при неблагоприятных условиях в очень небольших дозах, чтобы не сжечь растения. Для этого уменьшают дозу корневой подкормки в 10 раз, проводя опрыскивание листьев вечером в пасмурную, но не дождливую погоду.


Секреты урожая.
Специальный выпуск газеты "Огород" №16


Опубликовано с небольшими сокращениями.

Вернуться в «Во саду ли, в огороде...»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость