Садоводу на заметку №1

Во саду ли, в огороде..., да ещё с лопатой. Не пугайтесь, здесь всё только на садово-огородную тематику.
gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

Садоводу на заметку №1

Сообщение #1 gruz62 » 10 фев 2016, 21:35

Садоводу на заметку, выпуск №1


Укроп
Каждая хозяйка кладет в банку с соленьями зонтик пряного укропа. Вырастить его труда не составляет — посеял семена и жди всходов, ухода особого не требуется. Селится укроп на огороде и сам по себе, залетает даже с соседской грядки.

Овощевод-любитель Е.Н. Чередниченко сеет этот пряный овощ под зиму да еще вместе с постоянным спутником в соленьях чесноком или луком. Грядку под укроп делает длиной 4 м, а шириной примерно 1 м. Осенью в хорошо удобренную почву высаживает лук (на перо) и зубчики чеснока. Затем всю грядку засевает укропом, а сверху присыпает перегноем. Так и уходит она под зиму. С наступлением весны гонят свою зелень лук, чеснок, изумрудным ковром раскидывается укроп.

Когда он достигнет 10 см в высоту, хозяин приступает к первой уборке: опрыскивает посев чистой водой, затем срезает зелень и связывает в пучки. Корни остаются в земле, они погонят новую зелень. Потом посев можно обновить, продолжая витаминный конвейер до самой осени.

Для сушки укропа зелень измельчает, рассыпает тонким слоем на бумаге и держит 2-3 дня в доме. Сушеную пряность ссыпает в чистые банки, уплотняя скалкой и закрывает крышками. Заготовленный таким образом укроп — хорошая приправа к мясным блюдам и картофелю.

Часть посевов огородник оставляет для получения взрослых растений, их зонтичные соцветия хороши для засолки овощей. А на этой же грядке вырастают обычно еще лук и чеснок.

Амарант и анис
Из всего необозримого множества растений, еще редких для любительских огородов, можно, пожалуй, выделить несколько хорошо прижившихся на участках в средней полосе страны. С чего же начать? Да вот хотя бы с амаранта-древнейшей культуры Американского континента. Амарант в культуре - однолетнее ветвистое растение высотой до 3 м, с красно-фиолетовыми листьями и крупным соцветием — метелкой бордовой окраски.

Кулинары, распознав вкусовые и питательные качества амаранта, стали готовить из него разнообразные привлекательные и полезные кушанья. Нежные листочки молодых растений, собранные до цветения, хороши как в салатах, гарнирах, закусках, так и в приправах для супов и борщей. Если при засолке огурцов добавить немного листьев амаранта, то зеленцы до весны сохранят свежесть и упругость. Куст амаранта — целая аптека: его зелень обладает свойствами выводить из организма радионуклиды, поможет при анемии, диабете, атеросклерозе и других болезнях.

Выращивать амарант несложно. Для него пригодны любые почвы. Лучшее время посева - когда почва на глубине 4-5 см прогреется до температуры 6° С и еще содержит достаточное количество влаги, так необходимой в начале развития растения.

В этом случае всходы амаранта обгоняют и заглушают сорняки — можно не пропалывать. Так считает овощевод-любитель Л.Д. Бобровская из Санкт-Петербурга. Она выращивает амарант сортообразца Багряный метельчатый. Семена сеет в середине мая, заделывая совсем мелко — на 1-1,5 см. Через 8-10 дней появляются сочные побеги. В начале июля заросли амаранта приобретают внушительные размеры, растения начинают выбрасывать цветоносы. Вот теперь самое время срывать листья, добавлять в пищу или сушить на зиму. В фазе зацветания листья наиболее богаты белками и витаминами. Всего через неделю они загрубеют, во многом потеряют вкусовые качества. На хорошо освещенном участке амарант бывает наиболее пышным. С одного растения высотой 1,5 м можно собрать 0,5 кг листьев.

Не всем, вероятно, известен и анис - выходец из стран Средиземноморья. Разводят его ради плодов - мелких семян сладковато-пряного вкуса. Анис — превосходная пряность и приправа к домашним консервам, мясным и рыбным блюдам. Молодая зелень хороша в салатах и гарнирах. Обладает анис и целебным действием (отхаркивающее, слабительное и др.). Вкус аниса очень нравится полтавчанину В.П. Данильчуку, который выращивает его на своем участке. Рано весной в хорошо удобренную почву вносит семена на глубину 1-2 см, расстояние между ними 20-30 см в рядке. Кусты аниса сильно разрастаются,и требуются прорывки. Всходы появляются через две недели. Растет анис быстро,к осени стебли набирают в высоту уже 30-50 см. Размножается также делением куста. На одном месте хозяин держит растение 5-6 лет.

Кервель
Тонким ароматом аниса обладает и сочная зелень пряного кервеля. Густая розетка его нежных ярко-зеленых листьев внешне напоминает петрушку, а вот вкус иной. Кервель не только придает своеобразный аппетитный запах пище, но и обогащает ее витаминами, важными для здоровья человека биологически активными веществами.

Растение - скороспелое, быстро стволится, едят же молодую зелень. Цветки мелкие, собраны в зонтики. Плоды — двусемянки, когда вызревают, делаются черными с фиолетовым отливом, по форме похожими на иголки ели. Всхожесть сохраняют 3-4 года. Растет и развивается кервель 40-50 дней, после отцветения нижние листья начинают усыхать, желтеть. Кервель выбрала для своего огорода москвичка А. Фролова. Сеет его за лето 2-3 раза, чтобы подольше иметь молодую пряную зелень. Первый раз — ранней весной, как только оттает почва, второй - в конце июня, третий — в августе. Последний посев рассчитан на то, чтобы выросшая к осени зелень ушла под снег и порадовала по весне душистым гостинцем. Это будет самая ранняя бестепличная зелень.

Кервель, хотя и однолетнее растение, но обладает непрерывностью в росте при размножении самосевом. Если после созревания семян почву, не перекапывая, поверхностно прорыхлить и слегка присыпать торфом, а затем полить, то не замедлят появиться густые, дружные всходы новых растений. Поскольку семена быстро осыпаются, огородник должен не прозевать время сбора для последующего посева.

Благодаря холодостойкости кервель можно возделывать и в северных областях. Он нетребователен к почвам, но на плодородных участках зелень заметно нежнее и пышнее, так что, закладывая плантацию, вносите 5-8 кг перепревшего навоза или компоста, 100 г простого суперфосфата и 50 г сульфата калия на 1 м2. Растение мирится с затенением, но любит увлажненную землю. Первые загущенные всходы лучше прореживать, оставляя одно растение на 8-10 см, затем - на 25 см.

Кервель также используют как уплотнитель в междурядьях некоторых культур или для украшения садовых бордюров.

При тепловой обработке кервель теряет аромат, использовать его лучше в свежем виде как приправу к салатам, к первым и вторым блюдам. Мелко нарезанную зелень хорошо положить в тарелку с супом, но особенно она приятна в курином бульоне, посыпают ею и яичницу. Целые веточки можно класть на бутерброды: сочетается с сыром, колбасой, ветчиной, рыбой. Украшают нежными декоративными листьями жареные, отварные и заливные блюда.

Посадка плодового дерева – первые шаги
Многие садоводы пользуются собственной схемой посадки плодового дерева, считая ее наиболее удобной. Так Н. Кузнецов из Вологды копает посадочную яму как обычно, а потом ее засыпает землей, тщательно перемешанной с навозом, настолько, чтобы слой земли возвышался примерно на 10 см. Затем вырезает два куска дернины размером 25х25 см, складывает их травяным покровом вместе и этот пакет укладывает в центре уже засыпанной ямы. На дернину устанавливает деревце, корни засыпает землей, перемешанной с навозом. При такой посадке место прививки на штамбе оказывается примерно в 10 см от земли. Общая высота образовавшегося холма – 30 см над уровнем почвы участка. Позднее все сравнивается. Деревца, посаженные таким образом, имеют прирост сантиметров 70 и вступают в плодоношение, по словам садовода, на два года раньше, чем при обычной посадке.

В. Кириченко, считает, что деревья развиваются гораздо лучше на дренаже. Сложностей тут особых нет. Садовод выкапывает яму, ссыпает туда подобранные на свалке гончарные черепки, битый кирпич из красной глины и остатки от гашеной извести, засыпает все это плодородной землей. Сразу ставит кол для подвязки дерева. Затем делает холмик и на него устанавливает яблоню. Яма должна быть просторной, чтобы корни в ней не сгибались, а размещались горизонтально. Землю уплотняет, поливает и засыпает яму чуть выше уровня поверхности почвы с расчетом на ее осадку. Когда саженцы немного разовьются подкармливает и их и посаженные обычным способом коровяком, разбавленным в 20 раз. При одинаковом уходе за яблоньками, посаженными обычным способом. И подопытными разница замечена большая – деревья на дренаже быстрее перегоняют своих собратьев, не болеют. Вероятно, потому что их корни легко проникают в почву, и им более доступны влага и воздух.

Прежде всего не углубляйте саженец. Корневая шейка должна быть расположена на поверхности почвы. Проконтролируйте свои действия. Обычно можно видеть, как роют яму, насыпают в нее рыхлую землю, сажают растение и поливают вокруг корневой шейки. При поливе рыхлая земля оседает, образуется воронка. Туда смывается почва. Которая оказывается погребенной, заиленной. Саженец от этого или не приживется, или будет плохо расти. Кора его снизу загнивает.

Посадочный кол предотвратит заглубление растения. Для этого, после того, Как в посадочную яму насыпана рыхлая земля, втыкают кол. Крепко привязывают к нему саженец. Следя за тем, чтобы корневая шейка оказалась на одном уровне с поверхностью почвы. Корни засыпают, слега встряхивая саженец. Чтобы земля заполнила пустоты, уплотняют почву, вокруг деревца делают лунку. Поливают. Саженец сохраняет вертикальное положение.

Приведите в соответствие вершки и корешки. При выкопке саженца в питомнике его корни неизбежно повреждаются, и их обрезают, между тем как ветви остаются целыми. При посадке такого саженца оставшиеся корни не могут обеспечить питанием крону. Единственный способ – обрезать ветви по принципу: чем меньше корней, тем меньше ветвей.

Советы при посадке плодового дерева

Не ищите саженец большой. Он не самый хороший. Садоводы обычно стараются приобрести деревца крупные, трехлетки. А ведь в питомнике выкапывают растения плугом. Он оставляет у крупного саженца лишь 20-30% корней. Чтобы такое деревце прижилось, нужно практически всю его крону удалить, исходя из сказанного о вершках и корешках. После этого растение будет долго болеть. В то же время у саженцев однолеток и двухлеток крона плохо развита, или ее совсем нет, но и корни повреждаются значительно меньше. Такой саженец приживается быстрее и в дальнейшем росте обгонит трехлетку.

Не закладывайте сад порослью. Часто садоводы, не найдя саженцев в продаже, просят, к примеру, на развод поросль у соседа или покупают ее на рынках. Порослевые саженцы древесных пород – это физиологически старый, нестойкий посадочный материал. Они не имеют хорошей корневой системы и очень долго приживаются. Деревья, выросшие из поросли, низкие, плохо развитые, вскоре начинают болеть и быстро отмирают, Часто бывают хуже материнского растения. Различия между порослевыми и семенными саженцами очень большое.

Используйте сорта разных сроков созревания. Вот скажем заложили вы сад, в котором четыре яблони разных сортов. Прошло 10 лет, сад стал обильно плодоносить, но… Созрели яблоки сразу на четырех деревьях – съесть все нельзя, девать некуда – только на сок. А наступил сентябрь – и вы, имея свой сад, яблоки будете покупать – свои ведь давно отошли. Сорта-то разные, да одного срока созревания – летнего. Значит, нужно внимательно отобрать сорта, взять одну яблоню раннего, одну осеннего и две зимнего сортов. Тогда свои яблоки не переведутся и зимой. А сорта – любые, на ваш вкус.

Нарушить оптимальные сроки посадки пришлось и москвичу И. И. Климасу. Он прокладывал дорожку в своем саду, но путь преградила пятилетняя вишня. Срубить – жалко, осталось пересадить, хотя веры в успех не было. Тем не менее, садовод обрезал наполовину ветки кроны, а максимальная длина их была около метра, срезы замазал садовым варом. Выкопал дерево, как обычно, по возможности сохраняя ком земли вокруг корней, и , не обрывая листьев, посадил в подготовленную яму. Обильно полил почву до и после пересадки и продолжал поливать дерево еще в течение 10 дней. И в результате – уже на следующий год вишня стала плодоносить. Тому же садоводу пришлось летом привозить саженцы издалека. Двухлетние кустики черной и белой смородины, крыжовника, облепихи, вишни даже после пятидневного путешествия в багажнике машины не подвели садовода. Конечно, потребовалась тщательная подготовка их к перевозке. Ветки садовод предварительно наполовину укоротил, листья оборвал, оставив только пятую часть, корни обернул мокрой мешковиной и поверх полиэтиленовой пленкой, ветки – только мешковиной и мокрой газетой. Кустики сажал в солнечную жаркую погоду, обильно полил и при пересадки и после нее. Чтобы уменьшить испарение, кустики обернул старой белой простыней и несколько раз в день этот куст смачивал водой из лейки.

Приведенные примеры показывают, что посадочный материла можно приобретать даже в летнее время. Садоводу не следует отказываться и от покупки однолетних яблонь, груш или других растений в полиэтиленовых пакетах. Такая форма торговли сейчас практикуется все шире.

Качели, как правильно их выбрать под ваш ландшафтный дизайн
Стоит заметить, что сезон отдыха на природе уже начался. Природа, свежий воздух и дачный участок - это главное чего с нетерпением мы ждем от весны. Приехав на дачу, создается впечатление, что в ландшафте не хватает статуса «комфортабельный». Чтоб вас это больше не беспокоило, вам потребуются качели или даже больше – диваны-качели.

Не торопитесь покупать в магазине первые попавшиеся качели, перед покупкой нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. Он подскажет, какие качели подойдут именно вашему участку. Если вы, все-таки, решили самостоятельно выбрать себе качели, то для начала, выберите место их расположения, ведь они должны удачно вписаться в ландшафтный дизайн. Лучше всего их покупать в середине апреля или начале мая, так как в это время выбор моделей и расцветок самый большой.

В первую очередь, от любой садовой мебели, мы ожидаем максимум удобства и надежности в эксплуатации, а особенно от диванов-качелей. Они бывают складные или стандартные, раскладывающиеся и нет, малогабаритные и с большим числом посадочных мест. Еще одна, очень немаловажная, мелочь в системе подвески - пружина, если она имеется – это обеспечит вам мягкое раскачивание и значительно увеличит грузоподъемность качели.

В основном дачные качели делят на три категории:

качели класса «эконом» (ценовая категория составляет от 200 у.е.) – почти все качели этой классификации имеют основу из металлических труб с полимерным покрытием. Стоит обратить внимание на обивочный материал спинок, тента и матрасов. Следует заметить, что у российских и белорусских производителей они изготовлены из хлопчатобумажной ткани, которые обработаны водонепроницаемой пропиткой. Не смотря на это, обивочный материал достаточно быстро изнашивается. Спасением, в этой ситуации, будет покупка дополнительного комплекта чехлов. Не забудьте проверить присутствуют ли у качелей ограничители движения или, так называемые, стопоры – это нужно для того чтоб переделать качели в неподвижный диван (спокойно выпить чай или кофе).

качели класса «комфорт» (ценовая категория составляет от 500 y.e.). Большинство этих моделей производит Китай. В этой категории, основной тенденцией являются сиденья из полиэтиленовых лент, они как ничто другое один в один похожи на растительные волокна. Шведы, в свою очередь, предлагают огромный выбор качелей из натурального дерева, фурнитура и крепежи изготовлены из нержавеющей стали, а подушки, тенты и другие детали покупаются по отдельности. Садовая мебель изготовленная из дерева всегда будет в моде, на фоне любой дачной постройки или пейзажа смотрится идеально.

качели класса «люкс» - стоят довольно дорого (ценовая категория составляет от 1500 у.е.) и их, как правило, не найти в магазинах, т.е. купить их возможно только под заказ. В среднем такой заказ выполняют в течение 3-х месяцев. В дорогих вещах всегда есть свои преимущества, например Английские производители, на свои изделия дают 10-ти летнюю гарантию.

Муравьи
При ремонте окна обнаружили под внешней обшивкой стены муравейник. Мы все аккуратно вычистили. Что надо сделать, чтобы муравьи не вернулись? И.Алексеева Московская обл.

На наших участках чаще всего встречаются черный садовый, желтый садовый, и дерновый муравьи. Они строят муравейники под плодовыми деревьями, - на грядках, под плитками дорожек. Нередко муравейник можно встретить под фундаментами и в отмостках домов, а заползая на террасу, веранду, в дом, муравьи могут поселиться и там.
Конечно, такое соседство нежелательно. Но еще хуже, если свои гнезда в деревянных, особенно бревенчатых постройках устроят муравьи-древоточцы, которые в природе живут в старых пнях или сухих дуплистых деревьях.
В этом случае попытки просто разрушить муравейник, залить его кипятком с золой,расправиться с ним каким-то другим народным способом не дают нужных результатов.
Для уничтожения муравьев под плитами дорожек и в отмостке дома применяют препарат «Гром-2», в состав которого входит почвенный инсектицид. После контакта с микрогранулами муравьи быстро погибают. Действие гранул длится около месяца. Уничтожить муравейник между обшивкой и стеной поможет жидкое бытовое средство от муравьев «Мурацид». Этот препарат не обладает неприятным запахом. Разведите содержимое ампулы в 10 л воды, залейте камеры и галереи муравейника с коконами и личинками. На следующий день муравьев станет значительно меньше, а к концу недели муравейник фактически опустеет.
Действующее вещество препаратов «Гром-2» и «Мурацид» проникает во все муравьиные ходы, поэтому внесенный даже в верхнюю часть муравейника препарат как бы «накрывает» все гнездо. Любые попытки муравьев выбраться кончаются их гибелью.
Для борьбы с муравьями в доме «Мурацид» можно использовать в составе приманок: 20 г меда, 100 г сахара, 250 мл воды и 1 -2 капли препарата. Приготовленное средство разлить по 5 мл в непищевые емкости и расставить в помещении в местах наибольшего скопления насекомых. И конечно, следить, чтобы приманки были вне досягаемости для детей и домашних животных. В.ДЕМИДОВА, специалист по защите растений

Голубика
Посадка голубики
Голубика является универсальным растением, плоды которого не только вкусны, но и полезны. Кроме того, она является идеальным растением для декоративного сада, добавляя своих красок в окружающий пейзаж. Весной, когда голубика расцветает, весь куст покрывается белыми или розовыми цветами, летом плоды голубики имеют привлекательный голубой цвет, а осенью листва добавляет в пейзаж много красного и желтого цвета. Кроме всего прочего, голубика является экологически «чистым» растением, потому что практически не поражается вредителями. Голубику относительно легко выращивать, зная все нюансы этого растения.

Среди всего многообразия сортов голубики есть и раннеспелые сорта, и среднеспелые и позднеспелые. При покупке голубики нужно помнить, что для полноценного опыления следует покупать кусты разных сортов.

Почва. У голубики очень мелкие корни и ей требуется почва, удерживающая влагу, но вместе с тем и хорошо дренированная. Сухие, песчаные почвы и тяжелые суглинки могут быть улучшены добавлением торфа, хорошо перепревшего навоза, компоста в виде опилок или перепревших листьев. Голубика лучше всего растет на почвах с кислой рН реакцией почвы (от 4,6 до 4,8), но также допустимы варианты рН от 4,0 до 5,2. Для голубики идеально подходит почва, где растут сосны, дикая черника, лавровишня.

Сажать голубику можно как в отдельные ямки одиночными кустами, так и в ряд, высаживая кусты в траншею.

Перед посадкой. Если у вас на участке почва с нейтральным или высоким значением pH, то лучше всего использовать землю, привезенную из соснового бора. Если же у вас нет такой возможности, добавьте в почву торф, компост, сосновые иголки, опилки, серу или сульфат аммония и хорошенько перемешайте. И в дальнейшем, если у вас нейтральная почва, все равно нужно использовать серу или сульфат аммония для подкисления почвы. Для увеличения кислотности также может быть использован конский навоз - его вносят в почву осенью перед весенней посадкой голубики. Если у вас на участке почва тяжелая, то придется позаботиться о дренаже. В качестве дренажа подойдет керамзит, мелкобитый кирпич.

Для посадки голубики должно быть выбрано солнечное место. Только на солнышке можно получить от голубики полноценный урожай. Посадка кустов в почву должна быть на 3-5 см глубже, чем они были в питомнике, расстояние между растениями - не меньше 1,8-2,0 м. После того, как кусты голубики расставлены по ямкам, заполните отверстия на три четверти почвенной смесью, а затем полейте. На одну ямку - 1,5-2 ведра воды. После того, как уйдет вода, заполните ямки оставшейся землей и хорошенько утрамбуйте почву вокруг куста голубики.

Для того чтобы земля вокруг куста дольше оставалась влажной, замульчируйте посадки голубики свежескошенной травой, соломой, опилками, древесными стружками, сосновой корой или сосновыми иголками. Это не только сохранит влагу, но и окажет неоценимую помощь в борьбе с сорняками. Кусты голубики, особенно в первый год, могут страдать от голода из-за слишком маленькой корневой системы, особенно если рядом будут сорняки, или газон будет расположен слишком близко. Корни голубики расположены близко к поверхности почвы, поэтому их следует защищать от конкурирующих сорняков. Рыхление почвы вокруг голубики чревато повреждением корней, поэтому мульчирование - самый безопасный метод борьбы с сорняками вокруг растений. Слой мульчи должен быть не менее 8-10 см.

Голубике необходим полив, особенно в первый год посадки. Только воду для полива голубики лучше всего использовать дождевую. Если такой воды нет, тогда водопроводную воду нужно отстаивать не менее суток, чем дольше - тем лучше. И периодически подкисляйте воду, например, лимонной кислотой, уксусом или электролитом, чтобы не было хлороза листьев (пожелтения). Взрослым кустам голубики также требуется еженедельный полив, особенно в период формирования и созревания плодов.

В первый год посадки кустам голубики не надо давать цвести. Цветки по мере появления нужно обрывать, чтобы дать возможность кустам вырасти, и у них сформировались сильные скелетные ветви. Дополнительные поливы или подкормки потребуются только в случае плохого прироста голубики. Для подкормки голубики используются калийные и сернокислые удобрения. Можно спросить в магазине удобрения для хвойных пород, рододендронов или азалий. Нормы внесения точно такие же, как и для этих же растений.

Сроки внесения подкормок для голубики:
- первая - рано весной, когда распускаются почки;
- вторая - после цветения во время завязывания плодов;
- третья - через 10-15 дней после второй подкормки;
- четвертая - также спустя 10-15 дней после третьей подкормки.

Папоротники - уход и размножение
Крупные папоротники (орляк, стаусник, щитовник мужской) высотой до 100 см сажают на расстоянии 60 см друг от друга, а папоротники средних размеров – на расстоянии 30-40 см.
Уход за папоротниками очень прост. Осенью листья при желании можно срезать на высоте 20-25 см. Также желательно их слегка мульчировать хорошо выветрившимся торфом, лежалыми опилками, а лучше всего – засыпать слоем листьев (2-5 см). При этом всегда надо помнить, что точки роста лучше не присыпать, а слегка окучить мульчирующим материалом.
Эта процедура позволяет папортникам лучше перезимовать, снабжает их питательными веществами, улучшает структуру почвы. Кроме того, без мульчирования корневища многих папоротников оголяются, и точка роста может от этого погибнуть.
Весной мульчу желательно не удалять. Старые сухие вайи также можете оставить. Немного компоста или перегноя при ранневесеннем отрастании листьев (вай) не повредят, но можно обойтись и без них. А вот вносить минеральные удобрения не следует вообще.
Внимательно следите, чтобы нежные молодые «улиточки» папоротников не попали под заморозки. При внезапных похолоданиях обязательно их утеплите.
В жаркое лето поливайте растения, особенно на глинистых почвах и в тени деревьев с поверхностной корневой системой.
Размножать папоротники лучше всего ранней весной, до того, как раскроются собранные в улитки листья, или в конце августа – начале сентября, когда ростовые процессы уже закончатся.
Однако не все папоротники охотно размножаются вегетативно. Самые красивые и редкие виды часто практически не образуют боковых побегов, и единственный способ их размножить – посеять споры и попробовать вырастить их в плошках в квартире (зимовку многие ростки не переносят).
Крупные папоротники удачно сочетаются на участке с ранневесенними луковичными растениями: галантусом, пролесками, хохлатками, кандыком, черемшой и др. Все эти первоцветы развивают листву и цветки ранней весной, пока папоротники еще «спят». Ко времени полного развития вай мелколуковичные цветы уходят в состояние покоя, а папоротники препятствуют росту сорняков, не давая почве над луковицами слишком сильно пересыхать.
Если вы хотите создать в саду сказочную лесную полянку, то выберите полузатененное место и в центре композиции поместите пень с корнями. А для усиления эффекта в высаженные заросли невысоких папоротников добавьте тенелюбивых красивоцветущих растений, таких как колокольчик крапиволистный с яркосиними цветами или красно-бурую герань. И тогда этот уголок сада будет красив с ранней весны и до поздней осени.
Эффектно выглядят папоротники и на берегу водоема, рядом с ирисами, купальницей и осокой, причем здесь, в связи с постоянно влажной почвой, папоротник в состоянии выдержать немножко больше солнца.
Д. Черняева
Газета «САДОВОД» №3, 2012г.

http://gazetasadovod.ru/garden/2686-pap ... henie.html

Вернуться в «Во саду ли, в огороде...»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей