Садоводу на заметку №3

Во саду ли, в огороде..., да ещё с лопатой. Не пугайтесь, здесь всё только на садово-огородную тематику.
gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

Садоводу на заметку №3

Сообщение #1 gruz62 » 10 фев 2016, 21:39

Садоводу на заметку №3


Комментарий основателя сайта (gruz62)

Впереди несколько выходных, которые часть садоводов возможно проведут на своих участках. Быть может кому-то из них уже в этом году помогут несколько полезных, на мой взгляд, рекомендаций, найденных на страницах газеты "Садовод", благо достаточно тёплая погода позволяет ещё "покопаться" на своём участке. Удачных вам выходных!



Что же еще не сделали в саду?
Осень - время ухода за корой плодовых деревьев. Кора играет важную роль в жизни растений. Она предохраняет дерево от проникновения различных вредителей и болезней, защищает растение от неблагоприятных погодных условий. За летний период на коре наших деревьев поселяется большое количество бактерий, водорослей, лишайников и грибов. В трещинах коры вредители откладывают свои яйца, а куколки и сами остаются там зимовать. Поэтому кору на штамбах и основных скелетных ветвях ежегодно необходимо очищать от отмерших частей, а также от поселившихся на ней мхов, лишайников и вредителей.

Лучшее время для очистки коры - осень. Работу рекомендуется проводить в октябре в сырую погоду, когда отмершие части лучше отделяются от ствола и ветвей. Для этих целей нужно использовать скребки и проволочные щетки. Перед очисткой под дерево подстилают брезент, мешковину или полиэтиленовую пленку. Весь очищенный мусор и остатки отмершей коры обязательно выносят из сада и сжигают. После проведения такой работы на плодовых деревьях значительно снижается численность грибов - возбудителей таких болезней, как черный рак, парша, цитоспороз, плодовая гниль, мучнистая роса, и уменьшается количество различных вредителей. После очистки коры штамбы и крупные ветви плодовых деревьев необходимо продезинфицировать 5%-ным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или 3%-ным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды).
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что уход за корой плодовых деревьев не требует от садовода больших усилий и времени, но обеспечивает здоровье, долговечность дерева, повышает его устойчивость к болезням и вредителям.

В октябре необходимо провести и профилактическое опрыскивание - промывку всех плодовых деревьев, ягодных кустарников, приствольных кругов и междурядий сада. Это также позволит очистить сад от многих вредителей и болезней. Для этих целей используют 5%-ный раствор железного купороса или бордоскую жидкость (500 г медного купороса и 500 г извести). Опрыскивание проводят после листопада в сухую и безветренную погоду. Важно опрыснуть со всех сторон все побеги, ветви, стволы деревьев и кустов, чтобы не осталось сухих мест. При опрыскивании следует применять меры предосторожности. Необходимо защитить нос и рот марлевой повязкой, а глаза закрыть защитными очками. Во время работы нельзя курить и принимать пищу.

В саду важно провести санитарно-профилактические мероприятия. Они заключаются в удалении сушняка, вырезке поломанных, отмирающих веток и поросли, уничтожении оставшихся мумифицированных плодов на деревьях. Важно в октябре провести сбор и уничтожение всех опавших листьев, являющихся благоприятной средой для многих грибных болезней и вредителей. На опавших листьях зимуют возбудите ли парши, мучнистой росы, пятнистости, серой и плодовой гнили и др. Ранней весной споры этих грибов прорастают на сгнивших листьях и попадают на деревья и кустарники. Вот почему уборку листьев, ботвы, других растительных остатков сада нельзя откладывать до весны. Осенняя своевременная уборка листьев значительно снизит и облегчит борьбу с болезнями и вредителями в следующем году. Собранные растительные остатки - хороший материал для приготовления сборных компостов. Их складывают в штабеля, пересыпают и переслаивают минеральными удобрениями, торфом, опилками, фекалиями, навозом или другими органическими материалами. После их разложения садовод получит ценное органическое удобрение.

В октябре хорошо провести перекопку почвы, так как многие вредители плодовых и ягодных растений зимуют в почве или на поверхности в виде личинок и куколок. В результате перекопки часть зимующих вредителей уничтожается или попадает глубоко в почву, откуда не может выбраться. Некоторые вредители выносятся на поверхность почвы и погибают от морозов. Перекопка почвы позволяет заделать в почву стебли сорняков, опавшую листву и падалицу.
При осенней перекопке рекомендуется вносить органические и минеральные удобрения. На каждый квадратный метр поверхности вносят 4-6 кг навоза или 8-10 кг компоста, 120-150 г суперфосфата, 30-50 г калийной соли.

Осень - время для известкования почвы в саду. Почвы у нас в большинстве своем кислые и их следует не реже раза в 5 лет известковать. Для этих целей используют известь, мел, доломит, известняк или древесную золу из расчета 300-500 г на квадратный метр поверхности с последующей заделкой известкового материала в почву.
В октябре садоводам нужно поторопиться с окончанием всех осенних работ в саду.
В. Пономаренко, академик Петровской академии наук




Осеннее внесение удобрений в почву
Осеннее внесение удобрений по праву считается основным – указывают нам ученые агрономы. И практика огородниковлюбителей подтверждает, что это действительно так. Более того, такой агроприем относится к неотложным работам. Уже в сентябре мы обрабатываем почву, в низинах – «блюдцах» готовим высокие грядки, в которые тоже вносим биотопливо и, конечно, удобрения – органические и минеральные. Осенью мы применяем навоз (если он у нас есть), компост, калийные и фосфорные удобрения. Их мы вносим под лопату или под вилы (чаще всего), при перекопке приствольных кругов (бережем корни растений – они в нашей болотистой местности на СевероЗападе почти поверхностные). Осеннее внесение удобрений в почву действует на плодовые и ягодные растения в течение всей вегетации будущего года. Замечено, что чем раньше осенью внесены питательные вещества, тем лучшее действие они оказывают на растения.
Сколько надо вносить этих удобрений осенью? Нормы зависят от состояния сада, плодородия почвы, уровня агротехники. А усреднено – на 1 м2 сада на подзолистой почве вносим ежегодно 8-10 кг навоза или качественного компоста, по 60-120 г фосфора и калия. Из фосфорных удобрений используем простой, гранулированный, двойной суперфосфат, фосфоритную, костную муку; из калийных – хлористый и сернокислый калий, печную золу.

О печной золе надо сказать особо. Зола надежно служит огородным культурам на самых различных почвах и при разных погодных условиях местности. Зола – удобрение сложное. В ней открыто три десятка элементов минерального питания растений (в легкодоступных для них формах). Та зола, которой мы чаще всего пользуемся, не содержит азота, йода, брома и ряда других элементов, но зато в ней есть калий, кальций, фосфор (который усваивается растениями лучше, чем фосфор суперфосфата), магний, сера, железо, бор, молибден, марганец, кремний и другие вещества. Ценным качеством золы является отсутствие в ней хлора. «В отличие от покупных минеральных удобрений (простых и сложных) зола не отличается постоянством своего элементного состава по количеству и соотношению. У каждой партии золы они могут быть свои. Это зависит от вида сырья, из которого золу можно получить. А таким сырьем могут быть дрова разных пород деревьев, отходы полевых и огородных культур (солома, стебли, ботва), сланцы». (Э. Феофилов, заслуженный агроном России). Экологически чистой считается зола, полученная из старых дров, крупной древесины, опилок. Почему?
Да потому, что в молодых побегах деревьев и кустарников, а также свежей листве (на что огородники-любители не обращают внимания и жгут свежие листья) могут оказаться и перейти в золу при сжигании соли тяжелых металлов (свинца, например), а также радиоактивные вещества. Многие овощеводы не знают и смешивают древесную золу с суперфосфатом и, особенно, известью при внесении в почву, в то время как смешение золы с суперфосфатом переводит часть его фосфора в нерастворимое состояние (связывает) и тем самым ухудшает фосфорное питание растений. Зола несовместима с известью из-за излишнего щелочного эффекта (раскисления) в почве. А потому после хорошего известкования не стоит вносить золу и в подкормках.

Осенью перекопку сада (если он не под залужением) сочетают с внесением органических и минеральных удобрений, которые закладывают в канавки и перемешивают с почвой. Если междурядья сада задернены, то их перекапывают двумя способами. Один из них заключается в том, что дерн снимаем, складываем в кучи травой вниз и получаем в дальнейшем дерновую перегнойную землю, так необходимую для рассады весной. Другой способ состоит в том, что снятый дерн кладут на дно выкопанной траншеи (дернину в обоих случаях разрубают на мелкие кусочки). При осенней обработке почвы ее поверхность лучше оставлять глыбистой – это будет способствовать задержанию снега и гибели зимующих в почве вредителей. В болотистой местности с глеевой подпочвой вместо копки применяют насыпной спецгрунт.
И. Кривега



Поможем перезимовать?

Поможем перезимовать землянике
Земляника – многолетнее травянистое и, что важно отметить, вечнозеленое растение с укороченным разветвленным стеблем и многолетним корневищем с мочковатыми корнями. Во второй половине лета начинают расти осенние листья, с которыми земляника и зимует. При благоприятных условиях они сохраняются до весны. Такие растения на 1-1,5 недели раньше начинают вегетацию, лучше растут и дают урожай на 25-30% больше, чем растения с отмершими листьями. Земляника - теплолюбивое растение, и среди ягодных культур менее морозостойкое. Она хорошо переносит низкие температуры воздуха только под защитой снегового покрова толщиной около 30 см.
Понижение температуры поздней осенью до минус 10°С при отсутствии снега вызовет подмерзание надземных органов. Особенно неморозостойки корни, которые гибнут при постоянной температуре минус 8°С в корнеобитаемом слое почвы. Резкое чередование морозов и оттепелей также неблагоприятно для зимовки, так как приводит к выпиранию растений из почвы.
Для предохранения земляники от подмерзания почву вокруг куста необходимо замульчировать навозом, компостом, торфом или перегноем. Мульчу рассыпают сплошной полосой слоем 7-10 см. На участках, недостаточно защищенных от ветров, для предохранения земляники от вымерзания растения покрывают еловыми лапками. Укрывать растения можно только после того, как они подвергнуты действию низких температур, а почва промерзает. В зимнее время искусственно накапливают снег, чтобы предохранить землянику от низких температур.
Задержанию снега способствуют кусты черной смородины, растущие недалеко от плантации земляники. Чтобы защитить землянику от грызунов, уплотняют снег, утаптывая его вокруг растений.

Поможем перезимовать малине
Малина - типичный полукустарник с многолетней подземной частью, состоящей из корневища и отходящих от него боковых придаточных корней, и надземной частью, представленной однолетними и двухлетними побегами. Малина не отличается высокой зимостойкостью, так как побеги ее не имеют плотного защитного слоя коры и при сильных морозах часто подмерзают до уровня снегового покрова. Зимним повреждением этого растения является высушивание побегов. Высыхание побегов происходит во второй половине зимы, когда оттепели вызывают активизацию жизненных процессов в побегах. А при частых ветрах значительно усиливается испарение воды из почек и стеблей. В условиях промерзания почвы корневая система не в состоянии возмещать потерю воды, и сильное обезвоживание тканей приводит, таким образом, к ее гибели.

Для защиты от зимних повреждений на участке малины необходимо провести осеннее мульчирование рядов растений. Для этих целей используют навоз, компост, перегной, торф и опилки слоем 6-10 см. Осеннее мульчирование, способствующее лучшей перезимовке растений и росту побегов, приносит еще одну пользу: повышает урожайность малины.

Многие сорта малины недостаточно зимостойки и в суровые зимы значительно подмерзают. Для предохранения побегов малины от повреждения морозами их пригибают на зиму к земле. Делается это перед наступлением морозов, после того, как отплодоносившие побеги вырезаны и удалены с участка. Однолетние побеги осторожно пригибают к земле по направлению друг к другу и связывают вместе шпагатом в двух местах, по возможности ближе к основанию. Пригнутые таким образом побеги заносятся снегом и хорошо перезимовывают, а весной следующего года их развязывают и расправляют.

Поможем перезимовать розам
Зимой на северо-западе и в средней полосе европейской части России морозы часто сменяются оттепелями. Розы - теплолюбивые растения. Зимой они гибнут не только от морозов, но чаще от выпревания.

Поэтому в наших условиях все группы роз, кроме парковых, требуют хорошей защиты. В таких условиях важно выбрать надежный способ укрытия роз на зиму. С наступлением устойчивых морозов (-5-6°С) под розы кладут еловый лапник, а затем кусты осторожно пригибают к земле. Сверху растения укрывают также еловым лапником (или листьями), поверх которого кладут куски толя или рубероида. Он предохраняет розы от избытка влаги, поступающей сверху. Гряды с розами укрывают матами, сделанными из стеблей рогоза или поролона. Они удобные, легкие, воздухопроницаемые и являются хорошей теплоизоляцией. Кладут их на каркас, сделанный из жердей, толстой проволоки (диаметром 6-10 мм)или старых алюминиевых трубок. Высота каркаса может быть 50-60 см (в зависимости от размеров насаждений),сверху настилают пленку. Планку с боков закрепляют шпильками или землей. Укрытие проводят в сухую погоду. С торцовых сторон оставляют отдушины для регулирования температуры и влажности под укрытием. С наступлением устойчивых морозов их закрывают. Под таким воздушно-сухим укрытием всегда чисто и сухо. Даже в самые суровые зимы температура под каркасом не опускается ниже -6°С. Штамбовые розы не пригибают к земле, а окутывают матами и старой пленкой. При такой защите розы хорошо зимуют и летом обильно цветут.

Весной, как только сойдет снег (примерно в середине апреля), кусты раскрывают и разокучивают постепенно, несколько дней притеняя растения, чтобы избежать ожогов стеблей. До распускания почек опрыскивают кусты и почву 1,5%-ным раствором нитрафена. Затем, когда порозовеют почки, приступают к обрезке побегов.

Хорошей перезимовке роз способствует не только надежная защита их на зиму, но и правильный уход во время вегетации. К перезимовке готовятся заранее: создают условия для вызревания побегов. В начале августа прекращают подкормку азотными удобрениями. В это время необходимо увеличить дозу калийных и фосфорных удобрений. Во второй половине лета уменьшают полив и рыхление. В октябре удаляют цветки, невызревшие побеги и листья. До наступления ночных заморозков розы окучивают землей на высоту 10-30 см. Брать землю из-под куста не следует, так как образовавшиеся ямки способствуют застаиванию воды, что приведет к выпреванию роз весной.



Цветы: что делать в ноябре
Самое время обработать собранные летом плоды различных цветов - очистить их от засохших остатков цветка и цветоложа.
Если плоды влажные, то им создают температуру +30-35°С, хорошую вентиляцию и постепенно подсушивают.
Сухие плоды обмолачивают - освобождают семена из бобов, головок, корзинок, коробочек, стручков и т.д. Делают это с помощью скалки или толкушки: плоды помещают в плотный полотняный мешок и растирают скалкой или стучат по мешку толкушкой. Делают это осторожно, чтобы не повредить освобождающиеся при этом семена. Затем семена провеивают с помощью домашнего вентилятора небольшой мощности и калибруют на ситах (можно использовать дуршлаги с ячейками различного диаметра).
На хранение закладывают только хорошо просушенные семена. Если они недостаточно сухие, то семена подсушивают при температуре +25- 37°С.

Очень сухой воздух помещений с паровым отоплением и влажный воздух подвалов одинаково вредны для семян: хранить цветочные семена лучше всего в сухом и проветриваемом помещении при температуре +6-10°С. Допустимо кратковременное повышение температуры до +15°С. Лучшая тара для семян - это мешочки или небольшие деревянные ящички.
Уход за семенами при хранении состоит в периодическом осмотре их и проверке на влажность. Если семена становятся влажными, то их просушивают и очищают.

Если прошел месяц после выкопки клубней бегонии, то их очищают от земли и засохших корней. После этого клубни укладывают в полиэтиленовые мешки и переслаивают слегка влажными опилками, песком, торфом или мхом. Мешки завязывают и кладут на хранение в помещение, где температура воздуха +5 - 10°С. Удобно хранить клубни бегонии в холодильнике - в отделении для фруктов. В этом случае их хранят прямо в полиэтиленовых мешках без субстрата.

Как корнеклубни георгин, клубни бегонии регулярно осматривают, выявляя и отбраковывая больные.

После 25-дневной просушки при температуре +18-20°С клубнелуковицы и клубнепочки гладиолусов очищают от земли, старых клубнелуковиц и корней и переносят в помещение для хранения. Если клубнелуковиц немного, то их кладут в бумажные пакеты, надписав название сорта, или в полотняные мешки с этикеткой внутри. Мешки набивают не плотно. Вместе с пакетами их раскладывают плашмя в ящики.

Температура хранения клубнелуковиц +3-5°С, а влажность – 70-80%. Подходящим местом для хранения клубнелуковиц является пространство между рамами окон или дверями балкона, особенно если балкон застеклен. Можно хранить клубнелуковицы между входными дверями, если они двойные, просто в прихожей у входной двери, в туалете у труб с холодной водой. Необходимая влажность обеспечивается за счет изоляции клубнелуковиц от жилого помещения и отопительных приборов.

Крайне нежелательны повышение температуры до +10-12°С или ее резкие колебания. Это приводит к преждевременному развитию побега и корней или усыханию клубнелуковиц. Губителен и чуть ниже 0°С мороз.

Клубнепочки и мелкие клубнелуковицы хранят в пакетах из плотной бумаги, что предохраняет их от пересыхания. Полиэтиленовые пакеты для этого совершенно не годятся. Небольшое количество клубнелуковиц можно положить на нижнюю полку домашнего холодильника, завернув их в бумагу. При хранении в любом месте клубнелуковицы обязательно просматривают один раз в две недели, проветривают и, в случае образования плесени, подсушивают. Если на них появились пятна, то их обрабатывают в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия в течение 1-1,5 часов, просушивают и хранят уже отдельно от здоровых клубне-луковиц. Затвердевшие или размягченные клубнелуковицы выбрасывают.

Когда температура почвы понизится до +2—3°С , приступают к посеву однолетних цветов под зиму. Почву для этого готовят заранее: перекапывают, удобряют, разравнивают, нарезают бороздки, в которые высевают семена. Для мелких семян глубина бороздок 3 см, для более крупных — 5, а расстояние между ними зависит от размера растений. Земля для заделки должна быть сухой, просеянной. Лучше использовать листовой перегной или торф.

Под зиму высевают василек, годецию, календулу, лобулярию, маки, маттиолу, резеду, хризантемы. Нормы высева семян такие же, как и весной. Семена присыпают торфом, землей или песком. Важно, чтобы они не проросли во время оттепелей, так как неизбежный возврат морозов их погубит.

Подзимний посев имеет преимущества перед весенним в том отношении, что семена прорастают в первые же теплые дни и, используя весенние запасы влаги в почве, растения быстро набирают темпы роста. Весной же не всегда удается провести посевы в оптимальные сроки и благоприятное для их роста время можно упустить.
Ю. Смирнов, садовод-любитель



Осеннее компостирование
Осенью компост лучше всего закладывать в яму, а не в кучу. Это позволяет поддержать процесс разложения органического материала в течение всей зимы, поскольку в яме компост не будет так промерзать как в компостной куче, даже если последнюю достаточно хорошо утеплить.
Для компостирования используют многочисленные растительные материалы, остающиеся после уборки урожая, а также кухонные отбросы, скошенную траву, опавшую листву, старое сено, солому, торф.
Компост укладывают слоями, чередуя активные компоненты (кухонные отбросы, капустные листья, скошенную траву) со слоями листьев, старого сена, соломы. Включение листьев, сена, соломы обеспечивает хорошую аэрацию ямы.
Если в яму положить слишком толстый слой сочного и мягкого материала, то он сильно осядет плотным слоем и затруднит доступ воздуха, что будет подавлять деятельность микроорганизмов. Чередование же слоев обеспечивает необходимую для проникновения воздуха рыхлость.
Зимой яма пополняется главным образом кухонными отбросами, поэтому для соблюдения чередования слоев нужно всегда иметь под рукой сено, солому или опавший лист, чтобы расстилать их тонким слоем поверх свежих отбросов.
Другой важный компонент компостной ямы — старая садовая земля, содержащая необходимые для разложения органических материалов микроорганизмы. На зиму следует запасти несколько ведер с землей и присыпать ею каждую новую порцию кухонных отбросов.
Самое большое количество тепла образует навоз, особенно конский. Поэтому, если есть такая возможность, хорошо добавлять в компостную яму навоз даже зимой.
Для укрытия компостной ямы от снега используется фанерный щит с ручками. С боков яму утепляют тюками из сена или соломы. Благодаря таким мерам даже при очень сильных морозах внутри ямы сохраняется тепло.
Весной, с повышением температуры воздуха, процесс разложения активизируется и компост быстро созревает. Для еще большей активизации деятельности микроорганизмов в компосте металлическим прутом проделывают отверстия, в которые вливают горячую воду.



Продолжение следует....

Вернуться в «Во саду ли, в огороде...»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость