Аргументы и Факты online

Во саду ли, в огороде..., да ещё с лопатой. Не пугайтесь, здесь всё только на садово-огородную тематику.
gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

Аргументы и Факты online

Сообщение #1 gruz62 » 10 фев 2016, 21:12

В этой теме будут публикуется серия коротких заметок из интернет-версии популярного еженедельника "Аргументы и Факты".

gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

Из мутантов – в любимчики: каким бывает редис

Сообщение #2 gruz62 » 10 фев 2016, 21:13

 
Из мутантов – в любимчики: каким бывает редис


О редисе существует интересная легенда. Земледельцы Средних веков во время уборки редьки обнаружили несколько корнеплодов-карликов.
Попробовали – понравилось. Так и появился новый овощ – редис, самый быстрорастущий и холодостойкий из овощей. Опытные огородники за сезон снимают по два, а то и по три урожая. Вот и я уже третий год выращиваю редис и очень довольна. С ранней весны до поздней осени всех своих домочадцев обеспечиваю «свежатиной» – 3 кг с квадратного метра.
Семена для посева выбираю крупные, тогда и плоды вырастают крепкими, вкусными.
Каждый год экспериментирую и стараюсь достать что-то новенькое. Вот и в этом сезоне ради интереса запасла несколько оригинальных сортов: Ледяная сосулька, Снежная королева, Французский завтрак.
Хоть вкус редиса и определяется сортовыми особенностями, но все-таки зависит от условий выращивания. Старайтесь соблюдать сроки посева. При продолжительном световом дне растение очень быстро дает цветоносы, а при коротком – вытягивается и образует пустые корнеплоды.
Весной, как только земля подсохнет, высеваю редис в теплице. Чтобы почва быстрее прогрелась, накрываю грядки нетканым материалом. Качество семян проверяю, опустив в соляной раствор. Плохие семена обязательно всплывут. Высеваю семена во влажную почву на глубину 1-1,5 см и сразу же прикатываю. Редис не любит густую посадку, поэтому сразу делаю между растениями расстояние не менее 5 см, чтобы не прореживать. Семена прорастают при температуре 2-3° С, а всходы выдерживают понижение до -2° С.
При выборе участка важно учитывать, какие были предшественники. Редис предпочитает в этой роли перец, огурцы или помидоры.
Любит редис хорошее освещение, рыхлую, увлажненную почву. На солнечных участках корнеплоды получаются сочными и нежными, а в тени растения уходят в ботву.
Когда появляется настоящий лист и начинает формироваться корнеплод, стараюсь чаще поливать и рыхлить почву.
Всходит редис через четыре-пять дней после посева. И уже через три-четыре недели можно собирать урожай. Не следует забывать о вредителях. Главный враг редиса – крестоцветная блошка. Проверенный способ борьбы – опыление грядок золой или табачной пылью.
Кстати, молодая ботва редиса тоже съедобна. На вкус она мягкая, слегка острая и горьковатая.

Автор: Н. Васильева

gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

Клюква и брусника: ягоды-подснежники

Сообщение #3 gruz62 » 10 фев 2016, 21:15

Клюкву и бруснику пока в России выращивают очень редко. А жаль – ведь они не только дают урожай, но и очень красивы, особенно осенью, когда многие другие растения блекнут и теряют декоративный вид. К тому же климат и многие почвы в нашей стране хорошо им подходят!

Брусника
 
Декоративную ценность брусники заметили в России еще при царице Елизавете Петровне, когда кустарничек использовали в озеленении Петергофа. И немудрено: в нашей природной зоне не так уж много вечнозеленых растений. А брусника зимой и летом – одним (зеленым) цветом.

Самый популярный сорт этой культуры – Koralle. В свое время он был выведен как декоративное растение. Уже потом обнаружилось, что в странах Западной и Центральной Европы этот сорт не имеет себе равных по урожайности. В средней полосе России рассчитывать на это не приходится: осенний (основной) урожай этого сорта успевает вызревать не каждый год, а летний урожай невелик. Но если сажать бруснику для украшения сада, то стоит остановить свой выбор именно на этом «голландце». Для брусники сорт Koralle очень высокорослый: средняя высота – 30 см, максимальная – до 43 см. Листья имеют яркую, изумрудно-зеленую окраску. Поскольку сорт ремонтантный, его дважды в году украшают снежно-белые цветки и дважды – ярко-красные ягоды. При этом повторное цветение наступает до окончательного вызревания ягод первого урожая, и сочетание на растениях бутонов и цветков с почти зрелыми плодами выглядит очень необычно. Хотя осенний урожай при прохладном лете или в случае раннего прихода осенних заморозков не успевает вызреть, на декоративных достоинствах растений это обстоятельство не сказывается. Ведь у брусники обращенная к солнцу (а следовательно, и к зрителю) половина ягоды краснеет задолго до полного созревания, тогда как теневая (она же незаметная для глаза) половина остается сначала белой, а потом бледно-розовой. Осенний урожай у сорта Koralle при правильной агротехнике очень обильный, и именно в сентябре-октябре растения буквально усыпаны гроздьями красных бусинок-ягод.

Бруснику не обязательно сажать в виде обычной грядки, как другие ягодники. Можно посадить эту культуру в виде низкорослого бордюра или пристроить вместе с другими ягодниками таким способом, чтобы они образовывали «ягодные поляны» в саду. Этот кустарничек хорошо смотрится и в каменистом саду. Как относительно засухоустойчивое растение, брусника способна жить и на невысокой альпийской горке.

Следует помнить, что эта культура требует легких, рыхлых и кислых (pH 3,5–5,5) почв. Это может быть либо верховой или переходный торф с добавкой песка, либо песчаная или супесчаная почва с добавкой кислого торфа. Растение светолюбиво и будет обильно цвести и плодоносить лишь при хорошем освещении. В тени брусника выживает, но не цветет, теряя тем самым и значительную долю своей декоративности. В жаркое, сухое лето брусника непременно требует полива, лучший способ – дождевание. А на альпийской горке полив вообще должен быть регулярным. Очень полезно мульчирование посадок брусники кислым верховым торфом, хвойным опадом или измельченной корой. На торфяной почве мульчей служит песок. В то же время навоз, куриный помет, компост под эту культуру вносить категорически нельзя. Минеральные удобрения под бруснику вносят в минимальном количестве. В год посадки ее обычно вообще не удобряют, на второй год можно внести комплексные удобрения или соответствующее количество простых минеральных удобрений. На третий и последующий годы дозы удобрений увеличивают. В возрасте 10–15 лет кустикам брусники понадобится омолаживающая обрезка, их надо срезать до высоты 4–6 см, что стимулирует рост новых побегов.

Клюква
 
Клюкву используют в декоративных целях реже, чем бруснику. А жаль! Делянка клюквы, покрытая сплошным ковром из переплетающихся побегов и как раз осенью усыпанная крупными темно-красными ягодами, производит яркое и неизгладимое впечатление. Правда, способы использования клюквы в декоративных целях ограниченны: это чисто почвопокровное растение.

Клюква очень светолюбива и гораздо более влаголюбива, чем брусника (поэтому не надо сажать ее на альпийскую горку). В качестве грунта ей необходим кислый (pH 3,0–5,5) верховой или переходный торф – чистый или в смеси с песком (3:1). Поскольку на дачах торфяные почвы встречаются редко, придется выкопать для клюквы траншею на штык лопаты глубиной и шириной 50–80 см. Длина и форма траншеи зависят только от конфигурации будущего клюквенника. Эту траншею засыпают торфом или его смесью с песком и после обильного полива сажают клюкву. Надо отметить, что одноразовые затраты окупятся: клюква чрезвычайно долговечна и может жить 100 лет и более.

Поскольку получить от клюквы одну только зеленую лужайку не столь уж интересно, надо позаботиться и об урожае. Для получения ягод следует сажать не менее двух различных сортов (но лучше 3–4). Ведь клюква – перекрестноопыляющееся растение. Из американских сортов клюквы крупноплодной самые высокие и устойчивые урожаи в условиях Подмосковья дает сорт Franklin, ягоды которого очень выровнены по величине. Немного уступает по урожайности сорт Crowley, но у него отдельные ягоды очень крупные, а другие намного мельче. Stevens – самый крупноплодный сорт, по урожайности уступает двум предыдущим. Сорт Pilgrim в средней полосе России имеет смысл выращивать только в декоративных целях, поскольку он редко успевает полностью вызреть до заморозков. Но плоды необычной эллиптической формы (а не круглые, как у других сортов) выглядят эффектно.

В конце сентября – начале октября (не позднее!) урожай клюквы надо собрать. Но даже и после этого посадки клюквы, состоящие из разных сортов, могут выглядеть интересно, поскольку у некоторых сортов осенью под действием холода листья приобретают пурпурную окраску. Это, конечно, не значит, что клюква готова их сбросить: весной ее листья снова зазеленеют. Другие сорта клюквы менее чувствительны к холоду и даже в октябре сохраняют зеленую окраску листвы.

Уход за клюквой прост. Правда, молодые растения требуют регулярной прополки, но со времени образования сплошного сомкнутого покрова (на 4–5-й год) уход сводится к эпизодическому выдергиванию немногочисленных высоких сорняков, пробившихся через ковер клюквы и возвышающихся над ним. А попытки удалять мелкие сорняки под клюквенным ковром не только бессмысленны, но и вредны, поскольку можно повредить побеги и даже корни самой клюквы.

Из удобрений для клюквы наиболее эффективны комплексные, например азофоска. Три подкормки ими проводят в конце мая, июня и июля. Дозы удобрения умеренные, больше 10 г/м2 за один прием вносить не следует. Кроме того, осенью после сбора урожая подкармливают суперфосфатом и сернокислым калием (хлористый калий под клюкву применять нельзя!). Там, где торф насыпной, эту осеннюю подкормку минеральными удобрениями обычно совмещают с подсыпкой 3–5-сантиметрового слоя торфа.

Лучший способ полива клюквы – дождевание. Против наиболее опасной болезни клюквы – снежной плесени, когда весной листья приобретают пепельную окраску и затем опадают, эффективен фундазол. Но при правильной агротехнике клюква не болеет.

Автор:Иван Смирнов («АиФ на даче» №20)

gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

Разводим иргу на дачном участке

Сообщение #4 gruz62 » 10 фев 2016, 21:17

У вас есть это растение? Еще нет?! Вы много теряете – ведь трудно отыскать другую такую же неприхотливую, зимостойкую, удобную в уходе культуру, причем плодовую и декоративную одновременно.
В культуру ирга была введена давно – уже в XVI веке ее знали и любили в Англии, откуда она постепенно переместилась в Голландию, Канаду и США. Но самых своих преданных поклонников ирга нашла в Канаде, где именем этой культуры даже назвали город! Представьте, что в России был бы город под названием Ирга… А для Канады это обычно и привычно, трудами селекционеров здесь созданы урожайные и крупноплодные сорта, ягоды которых достигают иногда размеров небольшой вишни.
На иргу обращали внимание и русские селекционеры – И.В. Мичурин ценил эту культуру, скорее, не с точки зрения вкусовых качеств, а как очень зимостойкий подвой для груши и яблони. Хотя ирга и заслужила большего, но встречается лишь на участках садоводов-любителей – небольшие, отдаленно напоминающие производственные насаждения имеются только в Уральском регионе.
Ирга незаменима для занятых садоводов и новичков: и без особых хлопот плоды обязательно будут. Их едят в свежем виде как десерт, готовят варенье, сушат, вялят, замораживают, используют как начинку для пирожков и так далее. Ягоды ирги – прекрасный естественный пищевой краситель, а древесина этого растения издавна используется для изготовления мелких поделок – рукояток ножей, шкатулок, вилок, чертежных принадлежностей.
Наиболее распространены и ценны как в пищевом, так и в декоративном плане ирга ольхолистная, ирга канадская и ирга кроваво-красная. Все они неприхотливы к почвенным условиям и способны переносить морозы до – 40 °С, ежегодно и обильно плодоносят.

Что выбрать
Изображение
Ирга кроваво-красная – стройный кустарник высотой до 3 м. Листья овально-продолговатые. Летняя окраска листьев ярко-зеленая, осенняя – оранжевая. Цветки крупные. Плод почти черный, сладкий и приятный на вкус. Масса плода до 0,7 г. Урожай до 5 кг с растения.
Ирга ольхолистная представляет собой многоствольный кустарник высотой до 4 м с гладкой темно-серой корой. Листья почти округлые, осенью становятся ярко-желтыми. Цветки белые, не очень крупные, с едва уловимым ароматом. Плоды пурпурные, диаметром до 15 мм и массой до 1,5 г, очень сладкие, мягкие и приятные на вкус. При надлежащем уходе 7–8-летнее растение может дать до 10 кг сочных ягод.
Изображение
Ирга канадская. Это высокий древовидный кустарник, достигающий 8 м, с тонкими поникающими ветвями. Лист овальный или продолговатый. Молодые листья розоватые, пурпурные или медные, осенняя окраска – темно-красная или оранжевая. Цветки крупные в рыхлых соцветиях. Плоды сладкие с мясистой, темно-розовой мякотью массой до 1 г. Максимальная урожайность – 6 кг с куста.
Как обзавестись
Иргу размножают разными способами, но наиболее востребованы в любительском садоводстве два – это посев семян и размножение корневыми отпрысками.
Посевом семян прекрасно размножаются видовые формы ирги, способ этот прост и эффективен. Выделяют семена из спелых плодов сразу после их сбора – достаточно промыть плоды в воде, поместив их в марлю, а затем полученную мезгу просушить. Из семян выбирают самые крупные, полные и высевают их осенью. Посев лучше проводить в ящики с плодородной почвой – весной и летом легче будет обеспечить сеянцам достойный полив и уход. Следующей весной маленькие, но уже окрепшие растеньица пересаживают в открытый грунт, в мягкую и плодородную почву, где доращивают еще один сезон, по истечении которого их можно высадить уже на постоянное место.
Размножение корневыми отпрысками – несколько более сложный процесс, однако позволяет получать копии ценных крупноплодных форм. Выкопав корневой отпрыск, следует осмотреть корневую систему. Если она без повреждений и достаточно хорошая, то иргу можно сразу высадить на постоянное место. Слабые растения лучше высадить на доращивание и использовать только на следующий год.
Размещение
Поскольку ирга отличается высокой зимостойкостью, то и размещать ее можно в самых незащищенных частях участка, так она сможет даже защитить менее зимостойкие растения. Непосредственно посадку предпочтительнее проводить осенью, можно и весной, но приживаемость слабых растений в таком случае гораздо ниже. Перед посадкой в почву желательно внести навоз или компост, 30–40 г суперфосфата, немного калийной соли. Поскольку растения ирги довольно сильнорослые, то и сажать их нужно по схеме не менее чем 3Х5 м. Растения высаживают в посадочные ямы размером 60Х60 см и засыпают смесью верхнего плодородного слоя почвы с добавлением небольшого количества перегноя и суперфосфата. Саженцы допускается высаживать на 5–7 см глубже, чем они росли до этого. После посадки растения в обязательном порядке поливают, а почву около кустов мульчируют торфом или перегноем.

Автор:Николай Хромов («АиФ на даче» №10)

gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

НЕ пустое место

Сообщение #5 gruz62 » 10 фев 2016, 21:18

Чем занять пространство между плодовыми деревьями и ягодными кустарниками?


Эта проблема касается большинства садоводов-любителей. Попробуем разобраться.
Посадив плодовый сад по всем правилам, с соблюдением всех рекомендуемых расстояний, мы наблюдаем довольно много свободной площади между растениями. А в наше время пустующая земля – это недопустимая роскошь, да к тому же и глазу не очень приятная, и в уходе обременительная… Вот и возникает мысль заполнить это пространство, да так, чтобы и нам польза была, и растения от этого вынужденного соседства не пострадали.


«Коммуналка» в саду
Не все культуры хорошо себя чувствуют под пологом даже небольших растений. Не обманывайтесь скромными размерами крон молодых деревьев и кустарников – их корневая система растет в ширину гораздо интенсивнее по сравнению с надземными частями, и через 5–6 лет корни уже переплетаются между собой. В этих обстоятельствах ждать отдачи еще и от междурядных культур, проживающих на том же самом объеме почвы, не приходится.
Следует помнить, что междурядные культуры по своему влиянию на сад мало чем отличаются от сорняков – они такие же конкуренты, а хорошие урожаи плодов и овощей допустимы лишь при соблюдении высокой агротехники и поступлении в почву достаточного количества поливной воды.
Среди цветов
 
Под плодовыми деревьями, такими как яблоня, вишня, черешня или слива, довольно хорошо себя чувствуют ранневесенние луковичные растения (хионодоксы, тюльпаны, пролески, крокусы), цветущие ранней весной. Можно высадить и почвопокровные растения, выбрав из них те, цветение которых наиболее яркое. Например, приятно смотрится вероника нитевидная с ее многочисленными голубенькими цветками, барвинок, вербейник монетчатый, украшающий сад яркой желтизной своих цветков, хорошо выглядят сиреневые цветки тимьяна и мелкие синие – живучки.
На солнечных местах будут расти и радовать глаз очитки, гвоздика турецкая, молочай и будра. Однако учтите, что ухаживать за деревьями и не затоптать очаровательные цветники будет проблематично.

Во саду ли, в огороде
Если говорить об овощных культурах, то для междурядий больше подойдут те, у которых пик потребления питательных веществ не совпадает с таковым у плодовых. Обычно «потребительский» сезон у плодово-ягодных культур приходится на первую половину лета, тогда отток питательных веществ и влаги из почвы наиболее значителен.
Именно в этот период у растений активно идут процессы роста побегов, листьев, завязывания и увеличения плодов. Следовательно, «соседи» должны нуждаться в воде и питательных веществах во второй половине лета. Поэтому можно выбрать корнеплоды и картофель, а также бобовые культуры, которые еще и обогатят почву азотом – даже если урожай вас не впечатлит, бобовые культуры можно перекопать.
В молодом саду или там, где междурядья значительных размеров, можно выращивать и землянику. Но при ее возделывании обязательно необходимо проводить тщательнейшую борьбу с личинками майских жуков. И еще один недостаток: все опрыскивания, которые обязательны для сада, проводятся часто в период, когда земляника цветет или на ней уже есть плоды. Это неприятно, но решаемо, если площадь невелика, – в таком случае растения земляники можно прикрыть полиэтиленовой пленкой. К слову, так же поступают и с возделыванием в междурядьях овощных культур либо зелени.
Большой минус соседства овощных и плодовых культур – нашествие мышей, привлеченных «вершками и корешками» и подгрызающих кору молодых деревьев, которые могут даже погибнуть от такого вандализма. Помимо уборки растительных остатков необходимо также проводить простейшие мероприятия против скопления мышей – раскладывать отравленные приманки, расставлять ловушки.
Все это время мы говорили о плодовых деревьях. Как решается проблема «пустых пространств» между ягодными кустарниками? Междурядья ягодников малы, а сами они растут быстрее, поэтому между рядами крыжовника, смородины, малины и других кустарников возможно выращивание очень ограниченного ассортимента овощей (салат, редис, лук, чеснок) – и только в первые три года жизни растений.


Сад на лужайке

Газон в качестве покрытия междурядий – пожалуй, самое популярное решение последних лет. Взрослые яблони и груши такое соседство переносят неплохо, но при одном условии – приствольная полоса должна оставаться свободной от газона не менее чем на 30 см в каждую сторону от ствола! Поскольку угроза зарастания газонной травой вполне реальна, необходима отбивка от газона. Самый простой способ «выстроить границы» – использовать бордюрные ленты. К счастью, в наше время доступны эти пластиковые изделия различного цвета, толщины, высоты и оформления. Нужно просто отмерить нужную длину и вкопать ленту с помощью лопаты или совка.
Следует помнить, что газонная трава ближе 1 м от ягодных кустарников недопустима, поскольку формирует в верхнем, самом богатом питательными веществами и кислородом слое почвы плотную дернину. Трава всегда выигрывает битву за жизненно необходимые ресурсы у кустарников. Она первая поглощает поступающую воду от атмосферных осадков и полива, а вместе с ней и питательные вещества из почвы и внесенных в нее удобрений. К тому же трава затрудняет необходимый газообмен между почвой и атмосферой. Чтобы убедиться в этом, после сильного дождя или обильного полива попробуйте исследовать почву под газоном и в том месте, где почва открыта. На глубине более 10 см под газоном грунт остается сухим. Как следствие – ягодные кустарники в этом случае испытывают недостаток влаги. Свободная от травы почва пропускает к корневой системе кустарников воду с растворенными в ней минеральными веществами.

В ряде стран для залужения междурядий используют не газонную смесь, а засевают их козлятником восточным. Эта бобовая культура с поверхностными корнями, которая не слишком «объедает» сад и улучшает структуру почвы.

Альтернативы
Сейчас применяется укрытие междурядий или приствольных кругов неткаными материалами. Минусы – удовольствие это небесплатное, да и почва под укрытием неизбежно уплотняется, к тому же выглядит такое пространство неблестяще.
Итак, как мы видим, идеального и универсального совета по правильной эксплуатации почвы в плодовом и ягодном саду не существует. Однако компромисс между потребностями «основных» и «вспомогательных» растений, между внешней привлекательностью и удобством в уходе всегда возможен – было бы желание найти его.

Автор:Николай Хромов («АиФ на даче» №12)

gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

Почему компост – не прост

Сообщение #6 gruz62 » 10 фев 2016, 21:18

Компост – результат переработки органических веществ многочисленными микроорганизмами. Таково научное определение. Если же говорить проще, то это удобрение, приготовленное из органических отходов.


 
Существует несколько способов приготовления компоста, но какой бы вы ни выбрали, есть общие требования.

● Место для компостирования должно быть в полутени.
● Все составляющие требуют обязательного измельчения.
● Смешивать нужно свежие зеленые растительные остатки (ботва, трава) с сухими отходами (солома, опилки, ветки).
● Компост должен быть постоянно умеренно-влажным (как отжатая губка).

Компост можно делать в открытой куче, но гораздо лучше, если это будет симпатичный «домик» из досок, шифера, сетки. Можно по старинке завести три компостные кучи (или «домик» с тремя отсеками), а можно, применив современные технологии – микробиологические ускорители – ускорить созревание до одного или двух сезонов.
При закладке составляющих очень важно соблюдать соотношение между углеродом и азотом. Более старые одревесневшие материалы считаются богатыми углеродом, а свежие части зеленых растений – азотом. Самое высокое содержание углерода в опавших листьях, самое высокое содержание азота в свежем навозе или птичьем помете. Разложение идет тем лучше, чем разнообразнее состав органических материалов, которые слоями укладываются в кучу. Имейте в виду, что не рекомендуется компостировать такие кухонные отходы как жир, мясные обрезки, кожура цитрусовых, ни в коем случае не кладите больные растения – их лучше сжигать. Сидераты и скошенную траву обязательно нужно предварительно подвялить, иначе они будут гнить, а не перепревать. Особенно полезно добавлять сидераты, которые накапливают минеральные элементы – например, окопник содержит калий, бобовые – азот, крапива – железо, горчица и рапс – фосфор. Старайтесь по возможности измельчать материал, предназначенный для компостирования.

Заполнение компостной кучи проводится послойно: сначала укладывают зеленые растения толщиной 15–20 см, затем его тонко покрывают навозом (куриным пометом), опилками и обязательно землей. После чего проливают из лейки до умеренно влажного состояния. Слои поочередно можно посыпать золой, суперфосфатом, доломитовой мукой. Каждый «пласт» остатков высотой 30-40 см проливают ЭМ – препаратом (ЭМ расшифровывается как «эффективные микроорганизмы), разбавленным в соотношении 1:100. Я просыпаю слои микробиологическим ускорителем на основе отрубей, затем еще проливаю раствором. Кроме ЭМ-препаратов имеется еще один помощник для «срочного» приготовления «дачного перегноя» – специализированное органоминеральное удобрение на основе куриного помета (содержит гуматы с микроэлементами, полезную микрофлору).

При высоте 80-100 см кучу закрываю темной полиэтиленовой пленкой. Время созревания компоста зависит от температуры кучи: при низкой температуре срок созревания увеличивается, при высокой – микробы могут погибнуть, оптимальная – около 30 градусов. В результате действия микробиологических препаратов компостная куча перепревает через два-три месяца. Но свежий компост нельзя вносить в корневую или приствольную зону растений – можно повредить корни. Лучше добавлять его в бороздки или лунки по краю корневой системы и засыпать углубления. Очень полезно внести компост осенью на пустые грядки, которые готовят к посевам и посадкам в следующем сезоне. Я оставляю компостную кучу на второй год, еще раз дополнительно весной проливаю раствором ЭМ – препарата, а осенью раскладываю под любые растения. Таким образом, большое количество очень хорошего компоста готово за два сезона. Отдельно можно готовить небольшое количество «быстрого компоста» в переносных контейнерах из выполотых сорняков, сдабривая их ЭМ – препаратами. Осенью им подкармливают кустарники и деревья.


Автор:Елена Дорохова (АИФ №9)

gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

Чем заменить «домики задумчивости» на даче

Сообщение #7 gruz62 » 10 фев 2016, 21:20

««ВАТЕР»? «ПУДР»! Что идёт на смену деревянным «домикам задумчивости» на даче»

За год человек, вне зависимости от степени его интеллигентности, производит около 500 кг «естественных отходов»: 100 кг - твёрдых и 400 кг - жидких. Куда девать всё это «богатство» - проблема, над которой веками бьются лучшие умы…

 
Античность на толчке

«Утилизация собственных отходов «донимала» все без исключения цивилизации, - рассказывает сотрудник киевского Музея истории туалета Игорь Темных. - В Древнем Риме прямо на улицах города стояли нарядные «ночные вазы», в которые мог справить нужду всякий желающий. Существовал лишь один нюанс: нужно было предварительно снять с рук перстни с изображением императора, иначе надсмотрщики могли покарать. Сенека, говорят, один раз так крепко задумался, присаживаясь на горшок, что слуга сорвал с него крамольные кольца прямо в процессе. Выливалось и высыпалось «вазосодержимое» в специальные рвы за пределами города… В Средние века сквозные туалеты типа «труба с наклоном наружу» были вмонтированы в каменные стены, окружавшие города. В результате жители так, пардон, обкакивали свою малую родину, что снаружи появлялся дополнительный защитный забор из экскрементов».

Со времён изобретения центральной канализации люди перестали справлять нужду с опаской. Неугомонные японцы принялись доводить «туалетные возможности» до инопланетных совершенств. Их унитазы автоматически подогреваются зимой и охлаждаются летом. Сами приветливо распахивают крышку навстречу хозяину и призывно мерцают в темноте. Специально для сельских жителей там сейчас разрабатывается проект: ваш фаянсовый друг сам сделает анализ мочи и кала, зафиксирует вес и температуру тела - и по Интернету тут же отправит анализы вашему лечащему врачу, добраться до которого в деревнях не всегда просто…
Увы, в наших деревнях не всегда просто не только до доктора добраться, но и до нормального туалета. В маленьких сёлах и на дачах по-прежнему гордо торчат деревянные сортиры типа «скворечник» со зловонными выгребными ямами.

Где, блин, альтернатива?

«На первый взгляд за последние 10-15 лет количество вариантов оборудования современного дачного сортира в России выросло во много раз, - говорит Иван Шерстнёв, консультант крупнейшего магазина интернет-заказов для дачи. - Многие дачники пытаются устроить туалет с унитазом и со сливом. Вот только трубы выводят в бетонные хранилища отходов, так называемые «кольца», которые закапывают у себя на участке. Раз в год их очищает та же ассенизаторская машина, которая обслуживает и выгребные ямы, так что прогресс - условный. Мы же предлагаем более 20 типов альтернатив деревянному шалашику с выгребной ямой, хотя всё многообразие сводится к двум главным видам дачных туалетов - так называемому сухому пудр-клозету и биотуалету. У каждого наряду с достоинствами есть весомые недостатки. Пудр-клозет - так называемый экологичный дачный туалет, стульчак с ведёрком-ёмкостью. После каждого «туалетного захода» вы посыпаете «результат» золой, опилками, чаще всего - торфом, после чего в компостирующих моделях всё это в специальном баке готовится для удобрения почвы. Минус - рассеивание торфа или опилок посредством совочка над своими экскрементами не назовёшь цивилизованным.

Биотуалеты, особенно недорогие модели, экологичностью похвастать не могут. Отходы, растворённые и дезодорированные в специальном баке с жидкостью, желательно выливать в канализацию. Но где ж её найти на даче? Биотуалет средних размеров семье из 4-6 человек нужно опорожнять раз в 2-3 дня, пахнет его содержимое при выливании ощутимее, чем торфяной компост.

Получается, что пахучий «скворечник» с выгребной ямой на наших участках неистребим, как колорадский жук? К счастью, кое-что для облегчения разложения содержимого выгребных ям и их дезодорации всё-таки изобрели. Специальные биогранулы не только уменьшают объём фекальной массы, но и превращают содержимое выгребных ям в мутную жидкость почти без запаха, которой можно поливать огород.

P. S. В конце всё-таки напомним читателям - ценность человеческих «отложений» как удобрения (даже после переработки их в компост) всё-таки ниже, чем у «животных» аналогов, поэтому особо заморачиваться на этом не стоит.

Автор:Александр Беляев, Ольга Костенко, Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА (АИФ №31)

gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

Как эффективнее очистить выгребную яму?

Сообщение #8 gruz62 » 10 фев 2016, 21:21

 
Отсутствие загородом привычных городских удобств, вызывает определенные трудности.
Частенько дачникам приходится сталкиваться с малоприятной проблемой, источник которой — многолетний стаж выгребной ямы. Как ее эффективнее очистить, чтобы продолжать ею пользоваться? Дискомфорт заставляет искать быстрый выход из создавшейся ситуации. Использование широко разрекламированных импортных химических средств для дачных туалетов в конечном итоге отрицательно влияет на экологию. Применение данной группы препаратов помогает уничтожить неприятный запах, но не позволяет безвредно утилизировать продукты жизнедеятельности, что приводит к загрязнению окружающей среды.

К счастью, существует другая категория препаратов, не причиняющих вреда экологии. При их использовании происходит естественное разложение органики живыми микроорганизмами.
Изображение

Особенно эффективны микробиологические препараты, к которым относится препарат «Тамир», производимый той же фирмой, что и микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1». Оба препарата очень близки по своему составу, но «Тамир» содержит более многочисленную и активную группу микроорганизмов, отвечающих за разложение органики. Как и препарат «Байкал ЭМ1», «Тамир» перед использованием лучше развести теплой водой. К примеру, если нужно приготовить раствор для выгребной ямы объемом 2м³, берется 10л воды и в них добавляется полстакана препарата. Рекомендуется для большей работоспособности раствора поставить его на пару часов в теплое помещение, чтобы микроорганизмы начали активнее размножаться. Затем приготовленный раствор выливают в выгребную яму.
Изображение

Через некоторое время запах практически исчезнет, а содержимое будет перерабатываться в течение всего лета полезными бактериями. В конце сезона на дне ямы останутся частично переработанные отходы, которые можно смело вносить в компостную кучу. Для использования в качестве емкости для туалета бака или ведра берется два колпачка препарата, которые равномерно выливают на стенки емкости.
Помимо переработки отходов из туалета препарат «Тамир» используется для очистки декоративных водоемов. Хорош он и для быстрого компостирования любых органических отходов.

Автор:Анна Кушниренко
Статья «Безвредная утилизация» из номера:«АиФ на даче» №13
Фото: postroimdachu.ru

gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

Что же это такое – «биотуалет»?

Сообщение #9 gruz62 » 10 фев 2016, 21:22

В нашу жизнь не так давно, но уверенно вошли так называемые биотуалеты. Темно-голубые кабинки хорошо знакомы многим горожанам. Биотуалеты были изобретены в Голландии более 35 лет назад, а в настоящее время производятся во многих странах. Что же это такое – «биотуалет»?

 
Не все то био, что туалет
Строго говоря, биотуалетом можно назвать только тот, в котором отходы преобразуются биовеществами. Например, живыми бактериями, торфом или опилками (как в российских моделях). Остальные же, где для той же цели применяются химические вещества, логичнее назвать «химтуалетами». У первых утилизированные отходы безопасны для окружающей среды и их можно выливать в почву, в компостную яму, а у вторых нужно «прятать» подальше, например… в канализацию.
Но все же, имея в виду сделанное уточнение, используем термин «биотуалет» как устоявшийся и общепринятый. Заметим также, что речь пойдет о портативных биотуалетах, хотя существуют и другие очень интересные модели, в каком-то смысле промежуточные между портативными и стационарными.

Есть варианты
Несмотря на большое разнообразие моделей, почти любой биотуалет устроен аналогично обычному унитазу и состоит из двух емкостей – одна с сиденьем и водой для смывания отходов и вторая для их приема и последующей переработки. То есть биотуалет имеет встроенное «очистное сооружение», где отходы утилизируются, как правило, процентов на 80, а остальные 20 могут «добрать» в компостной яме, если их туда безопасно вылить. Обе емкости легко отделяются друг от друга.
Если не вдаваться в детали, то необходимо наполнить водой верхний, а в нижний внести средство для утилизации отходов, и туалет готов к работе. Поскольку нижний бачок герметичен, а отходы при утилизации теряют присущий им неприятный запах, то биотуалет почти не пахнет. Устройство не нуждается ни в канализации, ни в электричестве, за исключением некоторых «навороченных» моделей.
Особняком стоят две модели – так называемый кассетный биотуалет из Голландии и «биоведро». Если в обычном биотуалете процесс утилизации отходов требует времени, то в кассетном каждая порция отходов полностью, можно сказать «мгновенно», расщепляется активным химическим веществом. Поэтому нужды в объемном нижнем бачке нет, а вместо него имеется сравнительно небольшой контейнер. «Биоведро», которое выпускают в Канаде, Франции, Италии, по сути является аналогом простого туалетного ведра, только с переработкой отходов. Оно не герметично, но все же лучше обычного деревенского туалета.

Почему портативный?
Портативными биотуалеты называют не зря. Они компактны, а вес даже самого большого не превышает 4,5–5 кг. Высота 34–42 см, в зависимости от объема нижнего бачка, а допустимая вертикальная нагрузка на унитаз около 250 кг. Прибор легко переносить с места на место и транспортировать. Их при необходимости можно поставить где угодно – в доме, комнате, в том числе и в детской, на улице, в кафе, на яхте, рядом с инвалидом и т. д. Но нужно все же учитывать, что некоторый запах (химии и «природный») все же присутствует. Поэтому, если есть возможность, то такой туалет лучше поставить в подсобном помещении. Однако минусовые температуры ему противопоказаны. Цена данного удовольствия относительно привлекательна – в среднем $100–150.

В биотуалетах применена прочная и стойкая к различным повреждающим факторам пла#41;, опилками и обязательно землей. После чего проливают из лейки до умеренно влажного состояния. Слои поочередно можно посыпать золой, суперфосфатом, доломитовой мукой. Каждый «пласт» остатков высотой 30-40 см проливают ЭМ – препаратом стмасса, и при соблюдении инструкции они могут служить неограниченно долго, чему также способствует и простота конструкции. Пластмасса легко моется, а нижний бачок из-за его герметичности не требует ухода – после опорожнения достаточно прополоскать его пару раз водой через сливное отверстие.
По объему нижнего бачка биотуалеты делятся на маленькие (11 л), средние (15 л) и большие (24 л). Маленький рассчитан на 20–25 посещений, средний – на 30–35, а большой – на 45–50, при заправке нижнего бачка одной порцией средства для утилизации отходов.
Небольшие семьи, в отличие от семей побольше, могут обойтись маленькими или средними. А вот объем верхнего бачка у всех моделей 15 л, при одном сливе в два-три стакана. Увеличивать слив без необходимости нежелательно, ведь это участит опорожнение нижнего бачка, а процедура эта в любом случае не из приятных.
В среднем же биотуалет нужно опорожнять раз в 5–8 дней. Исключение составляет интересная, на наш взгляд, шведская модель, где нижний бачок разделен на две емкости. В нижнюю поступает жидкая фракция с последующим выводом в почву, компостную яму или канализацию, а в другую – «твердая», которая с помощью компрессора высушивается и складывается в специальный контейнер, где со временем превращается в ценное органическое удобрение. Опорожнять такой контейнер можно раз в 3–4 месяца. Но при всей своей экологической безопасности и портативности эта модель требует электричества для компрессора и вентиляции, а также установки вентиляционной системы для удаления неприятных запахов.

Дело за «малым»…
Биотуалет не может работать без так называемых расходных материалов. Это особая туалетная бумага, которая растворяется в нижнем бачке, специальные шампуни, жидкости для дезинфекции чаши унитаза и облегчения смыва, а также жидкость или гранулы для нижнего бачка, в течение нескольких часов уничтожающие неприятные запахи и превращающие отходы в некую однородную массу с достаточно приемлемым запахом. Фирмы-производители биотуалетов все это выпускают, причем по строго засекреченной технологии, и, более того, даже не гарантируют нормальную работу «своего» туалета при использовании расходных материалов других фирм.

А если сэкономить?
Расходные материалы – на самом деле удовольствие не из дешевых, если учесть частую потребность в них. Но, как показывает практика, на них можно сэкономить без вреда для работы туалета. Во-первых, можно обойтись без «родной» туалетной бумаги, а вместо нее использовать любую, если бросать ее не в унитаз, а в специальную емкость с крышкой, чтобы потом сжечь или поместить в компостную яму. Во-вторых, в верхний бачок можно заливать не специальные шампуни или другую дезинфицирующую жидкость, а просто обходиться чистой водой. И в третьих, поэкспериментировать с уменьшением объема средств, вносимых в нижний бачок.

На чем остановиться?
Впрочем, это вопрос скорее риторический, ведь сейчас очень много информации из разных источников, и каждый может выбрать для себя, согласуясь со своими средствами и обстоятельствами, нужную модель. По-прежнему голландские биотуалеты считаются чуть ли не лучшими в мире, однако некоторые итальянские модели, цены на которые ниже, им не уступают по удобству и качеству. Хотелось бы отметить также российские биотуалеты на торфе и опилках, которые далеко не портативные, но они, без сомнения, экологически безопасны и могут оказаться весьма полезными на даче и в деревне.

Некоторый опыт эксплуатации
● В процессе эксплуатации обнаружилось, что в нашем биотуалете напора воды не хватает для качественного слива и приходится использовать дополнительные приспособления типа ершиков.
● Очень удобно, что в емкости для отходов есть кнопка, с помощью которой можно вначале выпускать воздух. Жидкость при этом вытекает спокойной ровной струей, а не «плюется» во все стороны.
● Перед тем как пользоваться туалетом, нужно открывать створку в емкость для стоков, а то там скапливаются газы и все это может сработать как небольшой гейзер. Об этом упоминается в инструкции.
● Индикатор на емкости для стоков показывает степень заполненности – если зеленый цвет постепенно сменяется красным, то емкость необходимо освобождать!


Автор:Ирина Полетаева, Сергей Болдавешко, Татьяна Еременко
Статья «Приятной посадки!» из номера:«АиФ на даче» №8
Фото: АиФ на Даче

gruz62
Администратор
Администратор
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 14:08
Членство в СНТ "Финеево-1": Да
Членство в СНТ "Финеево-2": Нет
Номер участка: 101
Ваш пол: Мужской
Имя: Олег
Откуда: Москва
Контактная информация:

Море в огороде. Какой бассейн поставить на даче?

Сообщение #10 gruz62 » 10 фев 2016, 21:23

В такое жаркое лето спастись от зноя можно только в водоёме. Как вариант — в маленьком, зато персональном


Изображение
Надувной
Самый простой и недорогой вариант. Надувная конструкция из прочного полиэтилена обретает форму по мере заполнения водой. Как правило, по верхнему канту в неё закачивается воздух. Вопреки расхожему мнению такие бассейны могут быть очень вместительными — встречаются даже овалы размером 10×5 м. Стандартная глубина — 1 м 20-30 см. В комплект добросовестный производитель должен положить сам бассейн, насос, картриджный фильтр, подстилку, лестницу (если бассейн рассчитан на взрослых) и инструкцию по эксплуатации. Установка займёт порядка двух часов. Увы, картриджный фильтр очень слаб, поэтому на поверхности вашего прудика будет неминуемо скапливаться грязь. Справиться с ней можно разве что с помощью сачка или специального пылесоса для бассейнов (стоит примерно 1800 руб.).
Хлопот с этой игрушкой много. — Если не добавлять в бассейн специальные химпрепараты, воду придётся менять раз в 3-4 дня. С «химией» можно барахтаться в надувной ванне неделю, максимум две, — рассказал Игорь Рубский, владелец фирмы по продаже бассейнов.
Прослужит это «корытце» недолго, но, если не прыгать в нём каждый день, может и до 5 лет исправно «работать».
Качественный надувной бассейн стоит около 8 тыс. руб. (в зависимости от размера). Такой в случае прокола можно залатать специальной заплаткой.
Изображение
Каркасный
Основой конструкции является цельный лист металла с несколькими защитными покрытиями. А в качестве гидроизоляции и отделочного материала используется ПВХ. Каркасные бассейны обычно комплектуются песочными фильтрами, куда более мощными, чем картриджные. Эти установки позволяют не менять воду в течение целого сезона.
— В таких бассейнах есть тестер для жёсткости воды, — рассказывает Игорь Рубский. — Согласно его показаниям, необходимо периодически добавлять в неё специальные вещества, защищающие от образования водорослей, помутнения воды и т. д. В среднем за сезон на химию уходит от 4 до 8 тыс. руб.
Стоят каркасные бассейны от 40 тыс. руб., немецкие — и вовсе от 100 тыс. Конечно, можно купить и за 10 тыс., но с картриджным фильтром и всеми вытекающими последствиями. Установка песочного фильтра обойдётся потом в 25-30 тыс. руб.
Монтируется бассейн за день, на зиму разбирается. Однако есть и морозоустойчивые варианты: в них можно даже воду оставлять, добавив средство для консервации.
Изображение
Стационарный
Такой бассейн строить долго и дорого. Составить проект, вырыть котлован, подвести необходимые коммуникации — всё это займёт не менее 2 месяцев и 2 тыс. евро. Все стационарные бассейны строятся на основе железобетона и отличаются лишь отделкой — плёнка, полипропилен, мозаика, плитка.
Существуют также готовые переносные ванны бассейнов, изготавливаемые из стеклопластика. Их существенный минус — ограничение по размерам. Стоят такие ванны от 200 тыс. руб. (плюс 30% от стоимости — оборудование и монтаж).

Автор:«Аргументы и факты»
Статья из номера:АИФ №28


Вернуться в «Во саду ли, в огороде...»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей